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Autor Tema: [7Gen] Configuración para mi celi  (Leído 649 veces)

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[7Gen] Configuración para mi celi
« en: Febrero 18, 2019 - 19:43:38 »
Buenas chicos, pues he estado dandole vueltas y he pensado en dejar mi celica de esta manera,
Puede que sea una locura, ya que yo no tengo mucha idea de estas cosas y menos soy un mecanico por eso busco vuestra opinión.

Bueno, la idea es mejorar el paso por curva, (ya que no es muy potente, pero el chasis no es malo) y lo que habia pensado es poner atrás ruedas de r16 con neumaticos de verano y separadores de 2cm, delante: semi-slick con ruedas de r15, en el conjunto tambien tenia pensado en meterle unos amortiguadores (aún no tengo claro, BC racing, Koni no me gusta que tengas que hacer brico, bilstein...).

Yo creo que al ser más ancho de atrás irá mejor en el paso por curva y los semis delante harán que agarre más y no subvire.

Que opinais?

Re:[7Gen] Configuración para mi celi

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Re:[7Gen] Configuración para mi celi
« Respuesta #1 en: Febrero 18, 2019 - 21:44:29 »

Lo de poner goma con más agarre delante en un delantera no es nada nuevo. Con eso se supone que mejoras el paso por curva ya que estás equilibrando el coche (le das más agarre donde más lo necesita).

Sin embargo hay que tener en cuenta dos cosas:
- El coche tenderá a irse más de culo, lo que es una ventaja para hacer tiempos pero puede ser traicionero si se te va sin querer en una calle estrecha llena de obstáculos por decir algo. Es decir, es una ventaja para competición y una desventaja para circular.
- Si pones neumáticos convencionales detrás y semis delante, estás combinando dos tipos de compuesto que reaccionan de forma muy diferente a la temperatura. En frío el coche será muy subvirador en comparación con lo sobrevirador que será en caliente. Eso lo hace más impredecible a menos que te pongas a pre-calentar (es decir, circulando normal por la calle.)

Lo más habitual en estos casos suele ser ponerle un poco más de ancho de goma delante, pero con el mismo tipo de neumático. Aunque estéticamente puede quedar un poco raro.


Sino puedes poner semis de la misma medida en las 4 ruedas. No será una configuración tan radical, pero mejorará el paso por curva con respecto a usar gomas convencionales.

Luego lo del diámetro, a menos que sea una cuestión estética, de disponibilidad de gomas, o de precio de gomas, no tiene mucho sentido poner más diámetro detrás. De hecho si buscas prestaciones puras te puede llegar a interesar poner una pulgada menos detrás que delante. Y digo esto por el tema frenos, que como los delanteros suelen ser más grandes que los traseros, se suele necesitar más diámetro de llanta delante que detrás.
Que por cierto, si tu coche de serie monta 16", puede que no entre el freno delantero en la llanta 15". Ese coche no tiene demasiado freno así que no creo que tengas problema, pero habría que asegurarse.

Lo de poner separadores atrás, es absurdo plateárselo sin conocer ancho y ET de las llantas. Los separadores son un apaño, una ñapa para corregir una medida de llanta no ideal.
Una vez que se sabe la medida exacta de llanta, y suponiendo que su ET y ancho sean equivalentes entre sí, poner separadores detrás en teoría te mejora el comportamiento del tren trasero, aunque en la práctica es inapreciable a menos que busques cronos en track days.


Algo complicado pero interesante también para mejorar el paso por curva es aligerar, sobre todo en la parte delantera para compensar el reparto de pesos. Poner la batería en el maletero por ejemplo no te va a suponer ninguna ganancia palpable pero todo ayuda.


Re:[7Gen] Configuración para mi celi

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Re:[7Gen] Configuración para mi celi
« Respuesta #2 en: Febrero 18, 2019 - 22:23:38 »

Lo de poner goma con más agarre delante en un delantera no es nada nuevo. Con eso se supone que mejoras el paso por curva ya que estás equilibrando el coche (le das más agarre donde más lo necesita).

Sin embargo hay que tener en cuenta dos cosas:
- El coche tenderá a irse más de culo, lo que es una ventaja para hacer tiempos pero puede ser traicionero si se te va sin querer en una calle estrecha llena de obstáculos por decir algo. Es decir, es una ventaja para competición y una desventaja para circular.
- Si pones neumáticos convencionales detrás y semis delante, estás combinando dos tipos de compuesto que reaccionan de forma muy diferente a la temperatura. En frío el coche será muy subvirador en comparación con lo sobrevirador que será en caliente. Eso lo hace más impredecible a menos que te pongas a pre-calentar (es decir, circulando normal por la calle.)

Lo más habitual en estos casos suele ser ponerle un poco más de ancho de goma delante, pero con el mismo tipo de neumático. Aunque estéticamente puede quedar un poco raro.


Sino puedes poner semis de la misma medida en las 4 ruedas. No será una configuración tan radical, pero mejorará el paso por curva con respecto a usar gomas convencionales.

Luego lo del diámetro, a menos que sea una cuestión estética, de disponibilidad de gomas, o de precio de gomas, no tiene mucho sentido poner más diámetro detrás. De hecho si buscas prestaciones puras te puede llegar a interesar poner una pulgada menos detrás que delante. Y digo esto por el tema frenos, que como los delanteros suelen ser más grandes que los traseros, se suele necesitar más diámetro de llanta delante que detrás.
Que por cierto, si tu coche de serie monta 16", puede que no entre el freno delantero en la llanta 15". Ese coche no tiene demasiado freno así que no creo que tengas problema, pero habría que asegurarse.

Lo de poner separadores atrás, es absurdo plateárselo sin conocer ancho y ET de las llantas. Los separadores son un apaño, una ñapa para corregir una medida de llanta no ideal.
Una vez que se sabe la medida exacta de llanta, y suponiendo que su ET y ancho sean equivalentes entre sí, poner separadores detrás en teoría te mejora el comportamiento del tren trasero, aunque en la práctica es inapreciable a menos que busques cronos en track days.


Algo complicado pero interesante también para mejorar el paso por curva es aligerar, sobre todo en la parte delantera para compensar el reparto de pesos. Poner la batería en el maletero por ejemplo no te va a suponer ninguna ganancia palpable pero todo ayuda.


Guay muy bien explicado, tiene sentido.

Tema de amotriguadores que me recomiendas para este 7gen? (no sería para uso de buscar tiempos en pista, sería más para diario y 2-3 track days al mes)

-Como me recomiendas entonces dejarlo, el tema de los radios de rueda de r15 lo decia porque son los que vienen en la ficha tecnica homologados de serie, ahora llevo las llantes de serie de r16.

-Me han dicho que de serie el 7gen suele ser sobrevirador, aunque a mí me da la sensación de todo lo contrario la verdad.

 :drinks:

Re:[7Gen] Configuración para mi celi

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Re:[7Gen] Configuración para mi celi
« Respuesta #3 en: Febrero 19, 2019 - 12:00:15 »

Lo de poner goma con más agarre delante en un delantera no es nada nuevo. Con eso se supone que mejoras el paso por curva ya que estás equilibrando el coche (le das más agarre donde más lo necesita).

Sin embargo hay que tener en cuenta dos cosas:
- El coche tenderá a irse más de culo, lo que es una ventaja para hacer tiempos pero puede ser traicionero si se te va sin querer en una calle estrecha llena de obstáculos por decir algo. Es decir, es una ventaja para competición y una desventaja para circular.
- Si pones neumáticos convencionales detrás y semis delante, estás combinando dos tipos de compuesto que reaccionan de forma muy diferente a la temperatura. En frío el coche será muy subvirador en comparación con lo sobrevirador que será en caliente. Eso lo hace más impredecible a menos que te pongas a pre-calentar (es decir, circulando normal por la calle.)

Lo más habitual en estos casos suele ser ponerle un poco más de ancho de goma delante, pero con el mismo tipo de neumático. Aunque estéticamente puede quedar un poco raro.


Sino puedes poner semis de la misma medida en las 4 ruedas. No será una configuración tan radical, pero mejorará el paso por curva con respecto a usar gomas convencionales.

Luego lo del diámetro, a menos que sea una cuestión estética, de disponibilidad de gomas, o de precio de gomas, no tiene mucho sentido poner más diámetro detrás. De hecho si buscas prestaciones puras te puede llegar a interesar poner una pulgada menos detrás que delante. Y digo esto por el tema frenos, que como los delanteros suelen ser más grandes que los traseros, se suele necesitar más diámetro de llanta delante que detrás.
Que por cierto, si tu coche de serie monta 16", puede que no entre el freno delantero en la llanta 15". Ese coche no tiene demasiado freno así que no creo que tengas problema, pero habría que asegurarse.

Lo de poner separadores atrás, es absurdo plateárselo sin conocer ancho y ET de las llantas. Los separadores son un apaño, una ñapa para corregir una medida de llanta no ideal.
Una vez que se sabe la medida exacta de llanta, y suponiendo que su ET y ancho sean equivalentes entre sí, poner separadores detrás en teoría te mejora el comportamiento del tren trasero, aunque en la práctica es inapreciable a menos que busques cronos en track days.


Algo complicado pero interesante también para mejorar el paso por curva es aligerar, sobre todo en la parte delantera para compensar el reparto de pesos. Poner la batería en el maletero por ejemplo no te va a suponer ninguna ganancia palpable pero todo ayuda.


Guay muy bien explicado, tiene sentido.

Tema de amotriguadores que me recomiendas para este 7gen? (no sería para uso de buscar tiempos en pista, sería más para diario y 2-3 track days al mes)

-Como me recomiendas entonces dejarlo, el tema de los radios de rueda de r15 lo decia porque son los que vienen en la ficha tecnica homologados de serie, ahora llevo las llantes de serie de r16.

-Me han dicho que de serie el 7gen suele ser sobrevirador, aunque a mí me da la sensación de todo lo contrario la verdad.

 :drinks:

Hombre, 2 o 3 track days al mes es bastante. Quiero decir que ya empieza a ser importante tener un buen reglaje. Y da la impresión de que quieres jugar con parámetros diferentes, así que en tu caso una roscada creo que vendría bien.

Por otro lado lo que buscas es un compromiso delicado, track days (comportamiento radical) + coche de diario (sencillo de mantener y cómodo).
Intenta buscar información acerca de qué suspensión es más equilibrada (varía según la marca y el modelo de la suspensión).


El tema de llantas, si en la ficha técnica te aparece la 15, salvo que sea un error (que no sería raro) la deberías poder montar. De hehco ahora que pienso creo que el 6g GT lleva más frenos que el 7g, y cuando yo tuve el GT pude comprobar que delante entraba la 15", no menos (la medida de serie) y detrás podía llegar a meter 14".
Quizás tú puedas llegar a poner 15 y 14 igual, pero piensa que poner menos llanta implica una de dos:
- Poner mismo diámetro total de rueda con más perfil de goma para compensar.
- Poner mismo perfil de goma y por tanto menos diámetro total.

Este caso es interesante. Poner más perfil de goma no te interesa. El coche flanea más. Además se suele hacer porque poner menos diámetro de rueda es complicado, el coche te queda mucho más feo y más bajo, por lo que si ya de por si estaba rebajado, irás rozando por todas partes.

Peeero, (y aquí es donde las cosas se empiezan a poner interesantes para ti) en tu caso un buen compromiso entre calle y circuito podría ser el siguiente:

Tener 2 juegos de llantas. Un juego de 17 o 18", puro postureo para que el coche sea bonito y funcional. Para circular.
Otro juego de llanta 14 o 15" (lo más pequeñas que puedas) y goma con un perfil similar al de serie o incluso un poco más pequeño.

Habría que ver qué disponibilidad de neumáticos hay en medidas relativamente anchas con poco perfil pero poco diámetro... Pero las consecuencias de hacer esto serían las siguientes:

- Cambias suspensión por una que tenga la misma altura que la de serie (o apenas más bajita) pero con un tarado más duro. Para circular tienes una altura que te permite meterte por cualquier sitio y para circuito tienes menos altura porque las ruedas son más pequeñas.

- Tienes unas ruedas feas con avaricia, pero muy ligeras. Al tener un par de pulgadas menos de diámetro total, si eliges una llanta más o menos ligera puedes tener uno o dos kgs menos por rueda (o menos incluso). Esos kgs son críticos ya que es masa no suspendida y encima rotacional.
Según dicen quitar 1 gramo de masa no suspendida rotacional equivale aproximadamente a quitar 10 gramos del chasis (muy a ojo porque depende de cada tipo de geometría de suspensión, zona de la rueda donde quitas peso, etc). Es decir, quitar 2Kg por rueda sería más o menos como quitar 80Kg al chasis. Empezaría a ser algo palpable desde el asiento del conductor.

- Tienes un perfil bajo de goma, por lo que evitas el flaneo propio de los perfiles altos.

- Tienes manos diámetro total de rueda, por lo que la relación de cambio final se acorta. Menos velocidad punta y más aceleración, que es justo lo que buscas en circuito.

- Si no bajas la suspensión, no modificas su geometría y por tanto no modificas el centro instantáneo de rotación de la suspensión. Pero el coche sí está más bajo a causa de las ruedas pequeñas, así que estás bajando el centro de gravedad.
Normalmente al bajar un coche (con suspensión tipo McPherson) estás poniendo muelles más cortos que modifican en CIR (centro instantáneo de rotación) así como el CDG (centro de gravedad). Tanto el CIR como el CDG bajan, pero siempre baja más el CIR que el CDG, por lo que el CIR y el CDG se alejan. Esto es malo, lo que interesa es acercarlos.
Para entendernos, el CIR viene a ser el punto sobre el que actúan las fuerzas de la suspensión (en la sección media del coche) y el CDG es el punto sobre esa misma vertical donde actúan las fuerzas derivadas de la inercia al entrar en curva.
Es decir, si nos imaginamos un dibujito del coche visto desde delante, en la línea vertical que pasa por el centro, a una altura 'x' está el CIR (digamos a 20cm del suelo por decir algo) y a 15cm más arriba del CIR está el CDG, por decir. Esos 15cm están haciendo brazo de palanca con las fuerzas de inercia, lo que hace que el coche se incline al entrar en curvas. Cuanto más grande sea esa distancia, mayor el brazo de palanca y mayor la probabilidad de volcar. Si esa distancia fuera 0 en teoría el coche no flanería en absoluto, por mucho que pese y muy fuerte que entre en curva.
Además, mientras flanea la McPherson cambia de geometría, así que cuanto menos flanee, mejor conserva la geometría deseada.
Poner muelles más cortos implica si no recuerdo mal que el CIR baje aproximadamente 3 veces lo que baja el CDG. Es decir, que poniendo una suspensión que baje el coche 5cm, el CDG baja 5cm y el CIR baja 15cm. Es decir, se alejan 10cm. Malo. Y aún así el coche va mejor porque esto se compensa con unos muelles más duros, etc. Pues imagínate si conservas el mismo CIR pero bajas el CDG. Menos distancia entre ellos, menos brazo de palanca, menos flaneo sin necesidad de endurecer muelles (la absorción de baches no se ve perjudicada).
Y si endureces mejor, más radical. Pero más incómodo también.




Joder como me enrollo :roto2:



A lo último que dices, lo importante es lo que tú sientas en el coche. Si para tu forma de conducir el coche se va demasiado de morro, céntrate en que agarre más de morro. Y viceversa. Eso poco a poco en circuito probando y haciendo cambios en el coche poco a poco lo puedes ir viendo.
Lo primero que puedes hacer, que es lo más fácil, es jugar con las presiones de los neumáticos: poner más delante y menos detrás o al revés según vayas viendo.
La clave es experimentar.


Re:[7Gen] Configuración para mi celi

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Re:[7Gen] Configuración para mi celi
« Respuesta #4 en: Febrero 19, 2019 - 16:19:45 »
Yo llevo diferentes medidas,225-45-16 en el eje delantero y 215-45-16 detrás con roscada BC Racing
Una alineación también influye mucho en el comportamiento
Instalar solo separadores en el eje trasero hace que tenga más agarre y por lo general hace que el coche subvire en exceso
Es decir si instalas separadores tienen que ser todos de la misma medida y en ambos ejes


yamaha celica 2zz-ge n/a power

Re: Re:[7Gen] Configuración para mi celi

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Re: Re:[7Gen] Configuración para mi celi
« Respuesta #5 en: Febrero 24, 2019 - 12:25:20 »

Lo de poner goma con más agarre delante en un delantera no es nada nuevo. Con eso se supone que mejoras el paso por curva ya que estás equilibrando el coche (le das más agarre donde más lo necesita).

Sin embargo hay que tener en cuenta dos cosas:
- El coche tenderá a irse más de culo, lo que es una ventaja para hacer tiempos pero puede ser traicionero si se te va sin querer en una calle estrecha llena de obstáculos por decir algo. Es decir, es una ventaja para competición y una desventaja para circular.
- Si pones neumáticos convencionales detrás y semis delante, estás combinando dos tipos de compuesto que reaccionan de forma muy diferente a la temperatura. En frío el coche será muy subvirador en comparación con lo sobrevirador que será en caliente. Eso lo hace más impredecible a menos que te pongas a pre-calentar (es decir, circulando normal por la calle.)

Lo más habitual en estos casos suele ser ponerle un poco más de ancho de goma delante, pero con el mismo tipo de neumático. Aunque estéticamente puede quedar un poco raro.


Sino puedes poner semis de la misma medida en las 4 ruedas. No será una configuración tan radical, pero mejorará el paso por curva con respecto a usar gomas convencionales.

Luego lo del diámetro, a menos que sea una cuestión estética, de disponibilidad de gomas, o de precio de gomas, no tiene mucho sentido poner más diámetro detrás. De hecho si buscas prestaciones puras te puede llegar a interesar poner una pulgada menos detrás que delante. Y digo esto por el tema frenos, que como los delanteros suelen ser más grandes que los traseros, se suele necesitar más diámetro de llanta delante que detrás.
Que por cierto, si tu coche de serie monta 16", puede que no entre el freno delantero en la llanta 15". Ese coche no tiene demasiado freno así que no creo que tengas problema, pero habría que asegurarse.

Lo de poner separadores atrás, es absurdo plateárselo sin conocer ancho y ET de las llantas. Los separadores son un apaño, una ñapa para corregir una medida de llanta no ideal.
Una vez que se sabe la medida exacta de llanta, y suponiendo que su ET y ancho sean equivalentes entre sí, poner separadores detrás en teoría te mejora el comportamiento del tren trasero, aunque en la práctica es inapreciable a menos que busques cronos en track days.


Algo complicado pero interesante también para mejorar el paso por curva es aligerar, sobre todo en la parte delantera para compensar el reparto de pesos. Poner la batería en el maletero por ejemplo no te va a suponer ninguna ganancia palpable pero todo ayuda.


Guay muy bien explicado, tiene sentido.

Tema de amotriguadores que me recomiendas para este 7gen? (no sería para uso de buscar tiempos en pista, sería más para diario y 2-3 track days al mes)

-Como me recomiendas entonces dejarlo, el tema de los radios de rueda de r15 lo decia porque son los que vienen en la ficha tecnica homologados de serie, ahora llevo las llantes de serie de r16.

-Me han dicho que de serie el 7gen suele ser sobrevirador, aunque a mí me da la sensación de todo lo contrario la verdad.

 :drinks:

Hombre, 2 o 3 track days al mes es bastante. Quiero decir que ya empieza a ser importante tener un buen reglaje. Y da la impresión de que quieres jugar con parámetros diferentes, así que en tu caso una roscada creo que vendría bien.

Por otro lado lo que buscas es un compromiso delicado, track days (comportamiento radical) + coche de diario (sencillo de mantener y cómodo).
Intenta buscar información acerca de qué suspensión es más equilibrada (varía según la marca y el modelo de la suspensión).


El tema de llantas, si en la ficha técnica te aparece la 15, salvo que sea un error (que no sería raro) la deberías poder montar. De hehco ahora que pienso creo que el 6g GT lleva más frenos que el 7g, y cuando yo tuve el GT pude comprobar que delante entraba la 15", no menos (la medida de serie) y detrás podía llegar a meter 14".
Quizás tú puedas llegar a poner 15 y 14 igual, pero piensa que poner menos llanta implica una de dos:
- Poner mismo diámetro total de rueda con más perfil de goma para compensar.
- Poner mismo perfil de goma y por tanto menos diámetro total.

Este caso es interesante. Poner más perfil de goma no te interesa. El coche flanea más. Además se suele hacer porque poner menos diámetro de rueda es complicado, el coche te queda mucho más feo y más bajo, por lo que si ya de por si estaba rebajado, irás rozando por todas partes.

Peeero, (y aquí es donde las cosas se empiezan a poner interesantes para ti) en tu caso un buen compromiso entre calle y circuito podría ser el siguiente:

Tener 2 juegos de llantas. Un juego de 17 o 18", puro postureo para que el coche sea bonito y funcional. Para circular.
Otro juego de llanta 14 o 15" (lo más pequeñas que puedas) y goma con un perfil similar al de serie o incluso un poco más pequeño.

Habría que ver qué disponibilidad de neumáticos hay en medidas relativamente anchas con poco perfil pero poco diámetro... Pero las consecuencias de hacer esto serían las siguientes:

- Cambias suspensión por una que tenga la misma altura que la de serie (o apenas más bajita) pero con un tarado más duro. Para circular tienes una altura que te permite meterte por cualquier sitio y para circuito tienes menos altura porque las ruedas son más pequeñas.

- Tienes unas ruedas feas con avaricia, pero muy ligeras. Al tener un par de pulgadas menos de diámetro total, si eliges una llanta más o menos ligera puedes tener uno o dos kgs menos por rueda (o menos incluso). Esos kgs son críticos ya que es masa no suspendida y encima rotacional.
Según dicen quitar 1 gramo de masa no suspendida rotacional equivale aproximadamente a quitar 10 gramos del chasis (muy a ojo porque depende de cada tipo de geometría de suspensión, zona de la rueda donde quitas peso, etc). Es decir, quitar 2Kg por rueda sería más o menos como quitar 80Kg al chasis. Empezaría a ser algo palpable desde el asiento del conductor.

- Tienes un perfil bajo de goma, por lo que evitas el flaneo propio de los perfiles altos.

- Tienes manos diámetro total de rueda, por lo que la relación de cambio final se acorta. Menos velocidad punta y más aceleración, que es justo lo que buscas en circuito.

- Si no bajas la suspensión, no modificas su geometría y por tanto no modificas el centro instantáneo de rotación de la suspensión. Pero el coche sí está más bajo a causa de las ruedas pequeñas, así que estás bajando el centro de gravedad.
Normalmente al bajar un coche (con suspensión tipo McPherson) estás poniendo muelles más cortos que modifican en CIR (centro instantáneo de rotación) así como el CDG (centro de gravedad). Tanto el CIR como el CDG bajan, pero siempre baja más el CIR que el CDG, por lo que el CIR y el CDG se alejan. Esto es malo, lo que interesa es acercarlos.
Para entendernos, el CIR viene a ser el punto sobre el que actúan las fuerzas de la suspensión (en la sección media del coche) y el CDG es el punto sobre esa misma vertical donde actúan las fuerzas derivadas de la inercia al entrar en curva.
Es decir, si nos imaginamos un dibujito del coche visto desde delante, en la línea vertical que pasa por el centro, a una altura 'x' está el CIR (digamos a 20cm del suelo por decir algo) y a 15cm más arriba del CIR está el CDG, por decir. Esos 15cm están haciendo brazo de palanca con las fuerzas de inercia, lo que hace que el coche se incline al entrar en curvas. Cuanto más grande sea esa distancia, mayor el brazo de palanca y mayor la probabilidad de volcar. Si esa distancia fuera 0 en teoría el coche no flanería en absoluto, por mucho que pese y muy fuerte que entre en curva.
Además, mientras flanea la McPherson cambia de geometría, así que cuanto menos flanee, mejor conserva la geometría deseada.
Poner muelles más cortos implica si no recuerdo mal que el CIR baje aproximadamente 3 veces lo que baja el CDG. Es decir, que poniendo una suspensión que baje el coche 5cm, el CDG baja 5cm y el CIR baja 15cm. Es decir, se alejan 10cm. Malo. Y aún así el coche va mejor porque esto se compensa con unos muelles más duros, etc. Pues imagínate si conservas el mismo CIR pero bajas el CDG. Menos distancia entre ellos, menos brazo de palanca, menos flaneo sin necesidad de endurecer muelles (la absorción de baches no se ve perjudicada).
Y si endureces mejor, más radical. Pero más incómodo también.




Joder como me enrollo :roto2:



A lo último que dices, lo importante es lo que tú sientas en el coche. Si para tu forma de conducir el coche se va demasiado de morro, céntrate en que agarre más de morro. Y viceversa. Eso poco a poco en circuito probando y haciendo cambios en el coche poco a poco lo puedes ir viendo.
Lo primero que puedes hacer, que es lo más fácil, es jugar con las presiones de los neumáticos: poner más delante y menos detrás o al revés según vayas viendo.
La clave es experimentar.



WOW tio, jajaja, estas echo un monstruo en esto jajaja, la verdad que no sabia ni la mitad de lo que me has contado y me ha costado un poco entenderlo pero me quedo con la idea, muchas gracias.

Entonces para simplificar me recomiendas meter r15 por el tema de menos peso suspendido en movimiento y a ser posible semis con el perfil mas bajo posible (evidemntemete se perjudica la comodidad diaria pero me da igual jaja). Y en tema de suspensiones una más dura, pero que alturas poner para que el CIR y el CDR se igualen lo máximo porque:

-si cambio a un r16 con perfil más bajo el diametro total de la rueda es menor?, o solo bajar la suspension (entonces lo más acertado sera roscada para jugar con altura) asi solo modifico el CIR según lo que he entendido de tu explicación, pero como lo aproximo al CDR?? solo tocando esto mejoraría??.

Gracias y un saludo.

PD: Si 2 o 3 trackday es un Canteo, no queria decir que los haria cada mes sino por temporadas.

Re:[7Gen] Configuración para mi celi

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Re:[7Gen] Configuración para mi celi
« Respuesta #6 en: Febrero 24, 2019 - 22:46:39 »
el diámetro total.. no lo dan las pulgadas... sino q es en base a pulgadas dle neumatico, ancho y perfil de este....

por ejemplo una llanta de 16 puede tener menor diámetro total q una de 14....

ejemplo:

195-65-14 tiene diametro total de 609mm

195-50-16 ( es qeuivalente en este caso ) tiene diametro total de 601mm
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Re:[7Gen] Configuración para mi celi
« Respuesta #7 en: Febrero 26, 2019 - 13:21:58 »
el diámetro total.. no lo dan las pulgadas... sino q es en base a pulgadas dle neumatico, ancho y perfil de este....

por ejemplo una llanta de 16 puede tener menor diámetro total q una de 14....

ejemplo:

195-65-14 tiene diametro total de 609mm

195-50-16 ( es qeuivalente en este caso ) tiene diametro total de 601mm

Exacto.

225/40 R18

225=Ancho de la goma (en mm)
40= Perfil del neumático (en %)
R= Neumático radial
18= Diámetro de llanta (en pulgadas)

El radio total de la rueda es la suma del radio de llanta + el perfil del neúmatico.


Es decir: 18/2 [pulgadas] + (225x40)/100 [mm]

9 [pulgadas] x 25.4 = 228.6 mm. Esto es el radio de la llanta en mm.



225 x 0.4 = 90 mm. Esto es el perfil del neumático traducido de % a mm.

Si sumas esos dos valores te da el radio total de la rueda, 318.6 mm.



Si usaras un neumático 225/35 R18, el perfil en mm sería: 225 x 0.35 = 78.75 mm.

Es decir, el perfil es 11.25 mm más pequeño, y por tanto el radio total de la rueda también es 11.25 mm más pequeño (307.35 mm).


Si usaras llanta 17" con neumático 225/40 R17 (que si no recuerdo mal no existe curiosamente en esa medida), tendrías lo siguiente:

Radio de llanta = 17/2 x 25.4 = 215.9 mm. Eso son 12.7 mm menos que con la 18 (media pulgada menos si lo prefieres así).

Perfil de neumático en mm = 225 x 0.4 = 90 mm. Lo mismo que antes, ya que el neumático tiene el mismo ancho y el mismo porcentaje.

Radio total de rueda = 215.9 + 90 = 305.9 mm




Resumiendo:

225/40 R18 -> 319 mm aprox.

225/35 R18 -> 307 mm aprox.

225/40 R17 -> 306 mm aprox.



Como ves, se puede jugar con el radio total de la rueda al cambiar la llanta o el neumático (o ambas).

Para buscar prestaciones puras, te interesa la llanta más pequeña en la que quepan los frenos, y el neumático con un perfil lo suficientemente fino como para que el coche no flanee en curvas, pero no excesivamente fino como para que la goma pierda demasiada flexibilidad. Por ejemplo un 225/40 es un buen perfil. Desde mi experiencia 225/35 ya empieza a ser un poco demasiado fino. Digamos mínimo 85 mm de perfil.


En el caso este por ejemplo, entre la llanta 17 y la 18, con el mismo neumático hay una diferencia de radio de 12 mm. Es decir, si cambias la 18 por una 17, el coche quedará 12 mm más bajo. Y también la rueda quedará 12 mm más lejos de la carrocería (a lo alto me refiero).
Esto último también te puede ser útil en circuito al pisar pianos y demás, que no te roce el neumático en las aletas.
Al bajar 12 mm el coche sin tocar la geometría de la suspensión, estás bajando 12 mm el CDG sin perjudicar el CIR. Eso significa que si después bajas la suspensión 12 mm, la relación entre CIR y CDG te quedará como estaba de serie. Pierdes la ventaja que habías ganado pero no empeoras con respecto a la geometría original.

Lo que creo que no te había comentado en mi último mensaje es que se pueden poner unos 'tacos' por llamarlos de alguna manera que van debajo del amortiguador. Estos tacos hacen que el brazo inferior de la suspensión quede con una geometría más similar a la OEM, corrigiendo el asunto este del CIR.
Suelen ser de unos 20 - 25mm.
Poniendo un taco de estos de 25 mm + bajando suspensión 25 mm no jodes la geometría y ganas en tener una mejor suspensión. Si a eso le sumas poner ruedas pequeñas, ganas por todos lados.




Re:[7Gen] Configuración para mi celi

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Re:[7Gen] Configuración para mi celi
« Respuesta #8 en: Febrero 26, 2019 - 16:00:39 »
Yo los compré como roll center a los tacos que comentas


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Re:[7Gen] Configuración para mi celi

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Re:[7Gen] Configuración para mi celi
« Respuesta #9 en: Febrero 26, 2019 - 16:44:12 »
Yo los compré como roll center a los tacos que comentas

Exacto, Roll Center Adjusters. Buscando eso o 'RCA' deberían aparecer.

Re:[7Gen] Configuración para mi celi

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Re:[7Gen] Configuración para mi celi
« Respuesta #10 en: Febrero 28, 2019 - 12:23:21 »
Mira, yo no voy a aportar absolutamente nada, pero no puedo aguantarme a decir que es un jodido gustazo leer AD9. Eres un máquina, joder.
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Re:[7Gen] Configuración para mi celi

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Re:[7Gen] Configuración para mi celi
« Respuesta #11 en: Marzo 06, 2019 - 12:58:48 »
el diámetro total.. no lo dan las pulgadas... sino q es en base a pulgadas dle neumatico, ancho y perfil de este....

por ejemplo una llanta de 16 puede tener menor diámetro total q una de 14....

ejemplo:

195-65-14 tiene diametro total de 609mm

195-50-16 ( es qeuivalente en este caso ) tiene diametro total de 601mm

Exacto.

225/40 R18

225=Ancho de la goma (en mm)
40= Perfil del neumático (en %)
R= Neumático radial
18= Diámetro de llanta (en pulgadas)

El radio total de la rueda es la suma del radio de llanta + el perfil del neúmatico.


Es decir: 18/2 [pulgadas] + (225x40)/100 [mm]

9 [pulgadas] x 25.4 = 228.6 mm. Esto es el radio de la llanta en mm.



225 x 0.4 = 90 mm. Esto es el perfil del neumático traducido de % a mm.

Si sumas esos dos valores te da el radio total de la rueda, 318.6 mm.



Si usaras un neumático 225/35 R18, el perfil en mm sería: 225 x 0.35 = 78.75 mm.

Es decir, el perfil es 11.25 mm más pequeño, y por tanto el radio total de la rueda también es 11.25 mm más pequeño (307.35 mm).


Si usaras llanta 17" con neumático 225/40 R17 (que si no recuerdo mal no existe curiosamente en esa medida), tendrías lo siguiente:

Radio de llanta = 17/2 x 25.4 = 215.9 mm. Eso son 12.7 mm menos que con la 18 (media pulgada menos si lo prefieres así).

Perfil de neumático en mm = 225 x 0.4 = 90 mm. Lo mismo que antes, ya que el neumático tiene el mismo ancho y el mismo porcentaje.

Radio total de rueda = 215.9 + 90 = 305.9 mm




Resumiendo:

225/40 R18 -> 319 mm aprox.

225/35 R18 -> 307 mm aprox.

225/40 R17 -> 306 mm aprox.



Como ves, se puede jugar con el radio total de la rueda al cambiar la llanta o el neumático (o ambas).

Para buscar prestaciones puras, te interesa la llanta más pequeña en la que quepan los frenos, y el neumático con un perfil lo suficientemente fino como para que el coche no flanee en curvas, pero no excesivamente fino como para que la goma pierda demasiada flexibilidad. Por ejemplo un 225/40 es un buen perfil. Desde mi experiencia 225/35 ya empieza a ser un poco demasiado fino. Digamos mínimo 85 mm de perfil.


En el caso este por ejemplo, entre la llanta 17 y la 18, con el mismo neumático hay una diferencia de radio de 12 mm. Es decir, si cambias la 18 por una 17, el coche quedará 12 mm más bajo. Y también la rueda quedará 12 mm más lejos de la carrocería (a lo alto me refiero).
Esto último también te puede ser útil en circuito al pisar pianos y demás, que no te roce el neumático en las aletas.
Al bajar 12 mm el coche sin tocar la geometría de la suspensión, estás bajando 12 mm el CDG sin perjudicar el CIR. Eso significa que si después bajas la suspensión 12 mm, la relación entre CIR y CDG te quedará como estaba de serie. Pierdes la ventaja que habías ganado pero no empeoras con respecto a la geometría original.

Lo que creo que no te había comentado en mi último mensaje es que se pueden poner unos 'tacos' por llamarlos de alguna manera que van debajo del amortiguador. Estos tacos hacen que el brazo inferior de la suspensión quede con una geometría más similar a la OEM, corrigiendo el asunto este del CIR.
Suelen ser de unos 20 - 25mm.
Poniendo un taco de estos de 25 mm + bajando suspensión 25 mm no jodes la geometría y ganas en tener una mejor suspensión. Si a eso le sumas poner ruedas pequeñas, ganas por todos lados.


Joder, esque hacer una buena confi de la suspension tiene tela, no es ale, pongo esta suspensión deportiva que me baja el coche queda más chulo y es más duro.

Por lo que yo te he entendido de lo que he leido, cuando pongo un radio más pequeño hago que la diferencia de altura que hay del coche al suelo varie, osea con unas ruedas de R18 el coche va a estar más alejado del suelo y por arriba la aleta tambien va a estar más alejada de la rueda. Pero si pongo un R17 la aleta va a estar más cerca de la rueda y el chasis del suelo.

Lo que no entiendo es, por ejemplo, si yo pongo ese R17, Gano en que el chasis esta más pegado al suelo sin embargo al mantener la suspension de serie, la distancia del suelo a la suspension va a ser más que si pongo una suspension más baja, osea (En tu ejemplo) no se igualaría más esa diferencia de CDG/CIR si pongo R17 y bajo suspension (Para reducir esa altura de la aleta a la rueda y al hacer eso tambien reduces la altura del suelo a la suspensión) osea, yo lo vero así (que no tengo ni idea) hay que dejar lo más cercano posible la altura que hay del suelo al chasis y del suelo al amortiguador, que te repito no tengo ni idea pero esto me parece lo más logico.

Por otra parte lo de poner tacos, que consigues, mantener la mismas medidas de la suspension de serie pero ganas en que se quedan más duras no? osea las alturas a la aleta y al suelo van a ser las mismas que de serie por lo que te quedas igual que como estabas antes (suponiendo que pones la misma medida de tacos que te va a bajar con ala suspensión).
O hace lo contrario a la suspension? reduces la distancia comprimiendo el muelle desde abajo en vez de arriba.


PD: Los tacos son estos verdad?: https://www.bbsport.com/hardrace-chassis/30547-front-roll-center-adjusting-spacer-toyota-celica-t23-99-06.html son carillos, se tendrian que poner en las cuatro ruedas supongo, no solo detras o delante. Y esto sabes si pasa ITV? (Supongo que será más para tener un coche solo para Trackday sin ITV ni movidas)

Da gusto leerte, ese Gt four es tuyo? jaja
« última modificación: Marzo 06, 2019 - 13:02:43 por gt86 »

Re:[7Gen] Configuración para mi celi

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Re:[7Gen] Configuración para mi celi
« Respuesta #12 en: Marzo 06, 2019 - 14:59:51 »
Los "tacos" son solo para el tren delantero
A mí me salieron por 190€ puestos en casa
Yo los he pintado en negro pero pegan el cante  y puede que se den cuenta en la itv


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Re:[7Gen] Configuración para mi celi

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Re:[7Gen] Configuración para mi celi
« Respuesta #13 en: Marzo 06, 2019 - 16:57:44 »
el diámetro total.. no lo dan las pulgadas... sino q es en base a pulgadas dle neumatico, ancho y perfil de este....

por ejemplo una llanta de 16 puede tener menor diámetro total q una de 14....

ejemplo:

195-65-14 tiene diametro total de 609mm

195-50-16 ( es qeuivalente en este caso ) tiene diametro total de 601mm


Exacto.

225/40 R18

225=Ancho de la goma (en mm)
40= Perfil del neumático (en %)
R= Neumático radial
18= Diámetro de llanta (en pulgadas)

El radio total de la rueda es la suma del radio de llanta + el perfil del neúmatico.


Es decir: 18/2 [pulgadas] + (225x40)/100 [mm]

9 [pulgadas] x 25.4 = 228.6 mm. Esto es el radio de la llanta en mm.



225 x 0.4 = 90 mm. Esto es el perfil del neumático traducido de % a mm.

Si sumas esos dos valores te da el radio total de la rueda, 318.6 mm.



Si usaras un neumático 225/35 R18, el perfil en mm sería: 225 x 0.35 = 78.75 mm.

Es decir, el perfil es 11.25 mm más pequeño, y por tanto el radio total de la rueda también es 11.25 mm más pequeño (307.35 mm).


Si usaras llanta 17" con neumático 225/40 R17 (que si no recuerdo mal no existe curiosamente en esa medida), tendrías lo siguiente:

Radio de llanta = 17/2 x 25.4 = 215.9 mm. Eso son 12.7 mm menos que con la 18 (media pulgada menos si lo prefieres así).

Perfil de neumático en mm = 225 x 0.4 = 90 mm. Lo mismo que antes, ya que el neumático tiene el mismo ancho y el mismo porcentaje.

Radio total de rueda = 215.9 + 90 = 305.9 mm




Resumiendo:

225/40 R18 -> 319 mm aprox.

225/35 R18 -> 307 mm aprox.

225/40 R17 -> 306 mm aprox.



Como ves, se puede jugar con el radio total de la rueda al cambiar la llanta o el neumático (o ambas).

Para buscar prestaciones puras, te interesa la llanta más pequeña en la que quepan los frenos, y el neumático con un perfil lo suficientemente fino como para que el coche no flanee en curvas, pero no excesivamente fino como para que la goma pierda demasiada flexibilidad. Por ejemplo un 225/40 es un buen perfil. Desde mi experiencia 225/35 ya empieza a ser un poco demasiado fino. Digamos mínimo 85 mm de perfil.


En el caso este por ejemplo, entre la llanta 17 y la 18, con el mismo neumático hay una diferencia de radio de 12 mm. Es decir, si cambias la 18 por una 17, el coche quedará 12 mm más bajo. Y también la rueda quedará 12 mm más lejos de la carrocería (a lo alto me refiero).
Esto último también te puede ser útil en circuito al pisar pianos y demás, que no te roce el neumático en las aletas.
Al bajar 12 mm el coche sin tocar la geometría de la suspensión, estás bajando 12 mm el CDG sin perjudicar el CIR. Eso significa que si después bajas la suspensión 12 mm, la relación entre CIR y CDG te quedará como estaba de serie. Pierdes la ventaja que habías ganado pero no empeoras con respecto a la geometría original.

Lo que creo que no te había comentado en mi último mensaje es que se pueden poner unos 'tacos' por llamarlos de alguna manera que van debajo del amortiguador. Estos tacos hacen que el brazo inferior de la suspensión quede con una geometría más similar a la OEM, corrigiendo el asunto este del CIR.
Suelen ser de unos 20 - 25mm.
Poniendo un taco de estos de 25 mm + bajando suspensión 25 mm no jodes la geometría y ganas en tener una mejor suspensión. Si a eso le sumas poner ruedas pequeñas, ganas por todos lados.



Joder, esque hacer una buena confi de la suspension tiene tela, no es ale, pongo esta suspensión deportiva que me baja el coche queda más chulo y es más duro.

Por lo que yo te he entendido de lo que he leido, cuando pongo un radio más pequeño hago que la diferencia de altura que hay del coche al suelo varie, osea con unas ruedas de R18 el coche va a estar más alejado del suelo y por arriba la aleta tambien va a estar más alejada de la rueda. Pero si pongo un R17 la aleta va a estar más cerca de la rueda y el chasis del suelo.

Lo que no entiendo es, por ejemplo, si yo pongo ese R17, Gano en que el chasis esta más pegado al suelo sin embargo al mantener la suspension de serie, la distancia del suelo a la suspension va a ser más que si pongo una suspension más baja, osea (En tu ejemplo) no se igualaría más esa diferencia de CDG/CIR si pongo R17 y bajo suspension (Para reducir esa altura de la aleta a la rueda y al hacer eso tambien reduces la altura del suelo a la suspensión) osea, yo lo vero así (que no tengo ni idea) hay que dejar lo más cercano posible la altura que hay del suelo al chasis y del suelo al amortiguador, que te repito no tengo ni idea pero esto me parece lo más logico.

Por otra parte lo de poner tacos, que consigues, mantener la mismas medidas de la suspension de serie pero ganas en que se quedan más duras no? osea las alturas a la aleta y al suelo van a ser las mismas que de serie por lo que te quedas igual que como estabas antes (suponiendo que pones la misma medida de tacos que te va a bajar con ala suspensión).
O hace lo contrario a la suspension? reduces la distancia comprimiendo el muelle desde abajo en vez de arriba.


PD: Los tacos son estos verdad?: https://www.bbsport.com/hardrace-chassis/30547-front-roll-center-adjusting-spacer-toyota-celica-t23-99-06.html son carillos, se tendrian que poner en las cuatro ruedas supongo, no solo detras o delante. Y esto sabes si pasa ITV? (Supongo que será más para tener un coche solo para Trackday sin ITV ni movidas)

Da gusto leerte, ese Gt four es tuyo? jaja



A ver...



Primero, el diámetro de la rueda no solo depende de la llanta sin también del neumático. Una rueda con llanta 18 puede ser más pequeña que otra con 17". Dicho esto:

Rueda grande: Mucha distancia del suelo al coche, poca distancia de la rueda al paso de rueda.




Ejemplo gráfico (he usado un 6g porque es el que tengo en 3D, 7g no tengo):





Diámetro de rueda normal vs diámetro pequeño (exageradamente pequeño):

















Aquí se ve la diferencia que queda en altura desde la goma hasta el suelo al poner la rueda pequeña (el coche está flotando):

















Ok, primer paso: Al poner ruedas pequeñas hemos conseguido (a parte de que el coche sea feo a rabiar) que el coche esté más cerca del suelo. La suspensión no ha cambiado lo más mínimo, toda la geometría se mantiene exactamente igual. Lo único que han cambiado son las ruedas.
Resultado: Mismo coche pero con CDG más bajo (y alguna otra ventaja derivada de las ruedas pequeñas como tener menos peso de rotación, etc).







Segundo paso: Ilustremos el tema del CIR de la suspensión:
















Lo que nos interesa de esta imagen es esto:














En naranja se representan el amortiguador+muelle y el brazo inferior de la suspensión.

Las otras 3 rayas son las que se trazan para encontrar el CIR.
Primero trazas una raya que prolongue la raya naranja del brazo inferior. Longitud infinita.
Después una raya desde la copela. Es decir, desde arriba del amortiguador, perpendicular al amortiguador. Longitud infinita.
Esas dos líneas intersecan en un punto. Se traza otra línea desde esa intersección hasta el punto de contacto del neumático con el suelo.
Esa última línea contiene el CIR. Como la suspensión es simétrica, el CIR está en el centro del coche. Donde se cruzan la sección media y esta última línea. Es donde pone "Roll center" en la imagen.


Pues bien.

Al bajar la suspensión tipo McPherson la geometría varía tal que así:














El punto donde se une la suspensión a la rueda sigue estando a la misma altura con respecto al suelo, ya que la rueda no ha variado (precisamente lo contrario que pasaba cuando poníamos ruedas pequeñas sin tocar la suspensión). Y el coche ahora está más bajo, así que la inclinación del brazo inferior varía.

Buscamos el CIR.

1. Prolongamos recta correspondiente al brazo inferior.
2. Recta perpendicular al amortiguador desde la copela.
3. Donde se cruzan (no se ve porque queda fuera del dibujo, pero en algún punto se cruzan), recta desde ahí hasta el contacto del neumático con el suelo.
4. El CIR está en la intersección de esta última línea con el centro de simetría ('X' roja).



Si te fijas está mucho más abajo que antes, cosa que no nos interesa. Todo esto debido a que al bajar la suspensión ha cambiado la inclinación del brazo inferior de la suspensión.
Si se añade un separador en ese brazo, para que la punta del brazo que está cerca de la rueda baje lo mismo que la otra punta (que ha bajado lo mismo que baja el chasis del coche), conseguiremos mantener la geometría.

Tal que así:















Como podemos ver el CIR vuelve a estar a la misma altura que antes (y eso que está hecho a ojo con el paint :roto2:).



Ese es el objetivo de los tacos aquellos: llevar al sitio el brazo inferior. No tiene nada que ver con comprimir o descomprimir el muelle ni nada por el estilo.

Y sí, son carillos porque al fin y al cabo son piezas metálicas mecanizadas a medida, y eso barato no es.


Por todo esto es que tiene sentido conseguir tacos de 25mm si bajas el coche 25mm, por ejemplo. Si tienes tacos de 25mm y bajas el coche 50mm, no corregirás del todo la geometría, aunque mejor eso que no llevar tacos.




Sí, el GT-Four ese es mío. Aunque últimamente lo tengo un poco abandonado :cray:





Los "tacos" son solo para el tren delantero
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No sé como será la suspensión trasera del 7g. Aunque en un delantera la geometría de la suspensión trasera no es tan 'crítica'.
El MR2 SW20 lleva McPherson en las 4 ruedas y venden RCAs tanto para delante como para atrás. Pero claro, en ese coche la suspensión trasera es la más importante de configurar bien.




Mira, yo no voy a aportar absolutamente nada, pero no puedo aguantarme a decir que es un jodido gustazo leer AD9. Eres un máquina, joder.


:roto2:

Gracias hombre :drinks: Está bien eso de sentirse querido :smoker:


Re:[7Gen] Configuración para mi celi

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Re:[7Gen] Configuración para mi celi
« Respuesta #14 en: Marzo 06, 2019 - 17:25:13 »
Me parece súper interesante todo este tema del CIR, de hecho ya tengo curiosidad y a ver si lo calculo en mi coche, que estaría bien seguir manteniendo la geometría (o al menos lo máximo posible) si me decido a bajar la altura del coche.

Una vez más, gracias por iluminarnos con tu sabiduría AD9

PD: saca al GT-Four del garaje, que lo pide
« última modificación: Marzo 06, 2019 - 17:27:06 por Ragga Muffin »

 

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