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Mensajes - AD9
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« en: Mayo 08, 2021 - 17:42:38 »
Yo conozco Nür de Gran Turismo 4 y luego ya de simuladores algo más serios de PC como rFactor o Assetto Corsa. El de este último es una pasada, coincide con el original al 100%. Básicamente te sirve para aprenderte al dedillo las trazadas, y si las tienes claras una vez allí, te da mucha seguridad, lo que te permite disfrutar muchísimo más con muchísimas más seguridad. No se trata de ir igual de rápido que en el simulador, si no de hacerlo bien y con seguridad. La idea es volver algún día, pero igual antes iríamos a Spa. Jeje
El Civic Type R, una pasada, lo que menos impresiona es el motor, no porque no ande, si no porque empuja desde abajo y estira y estira de forma lineal. Una vez en el lo que más llama la atención es el delicioso tacto del cambio y el tacto del freno, (sin recorrido muerto, y con muy poco hundimiento) aunque no estoy seguro de que el que llevé llevara frenos de serie. Luego lo que dices del torque steer es tal cual, 0. Puedes salir de las curvas en segunda a fondo y la dirección no se cantea aunque el diferencial y el control de traccion se apliquen a fondo en mantener la tracción aunque vayas mordiendo piano. Subviraje nulo, y la trasera, si se mueve es controlable (la foto de antes está hecha en Wipermann, 3 curvas después, justo antes de la curva de Youtube me pegó un latigazo y lo pude controlar de una forma muy muy natural, como si llevara miles de km con el coche).
Sí, el radiador es finito, y no descartaría que a causa de suciedad o de que no lleva el mejor refrigerante, o que este esté mezclado con el agua destilada con la que se hicieron los enjuagues, la transmisión de calor no sea la ideal.
En la siguiente foto es como queda la aguja después de 20 min de ciudad y parado a ralentí con electro encendiendo y apagando. Cuando iba por Vía de Cintura a 80 a punta de gas, iba el grosor de la aguja más abajo que en la foto.
En todo caso, en marcha la aguja no se mueve de esa posición una vez que llega ahí.
En la fotos siguientes tienes los tiempos de funcionamiento del ventilador (marcado en rojo el tiempo que está encendido el ventilador). Con el capó abierto al principio, y cerrandolo después de que se apagara la segunda vez (4:03.98). Se ve que con el capó abierto, el ventilador trabaja durante menos tiempo y pasa más tiempo parado.
Muy curiosos los relojes, muy bien integrados!!
Ya me habían hablado del Taller García en Son Castelló. Igual, por el tema de no tener sitio para toquetear mucho y tal lo llevo a que le den una pasada. Pero no sé si probar antes el limpiador de Xenum.
Lo de pasar de segunda a primera no lo veo un gran problema si le das el tiempo suficiente al sincro a trabajar. En todo caso, yo solo pasaría de segunda a primera en casos como horquillas en las que haya que reducir a 30 o 35, y la segunda se pueda quedar larga para salir con velocidad. Ahí también es muy importante que la valvulina sea buena, adecuada al cambio y con el aditivo pertinente como un plus. En el caso del Terrano con una valvulina nueva normal, no entraba la primera hasta no ir a menos de 5 km/h. Al meter valvulina nueva y el aditivo ya podías reducir a primera a 25 km/h. Otro recurso es hacer doble embrague para quitarle trabajo a los sincros.
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Sí, yo también he probado varias veces el Nür en Assetto Corsa, pero la conducción me parece pésima en Assetto. Tengo la versión de PS4 y al parecer es un puto desastre en comparación con la versión de PC. No sé, pero el feedback del volante es horrible y nada intuitivo.
Muy raro lo de la aguja de refrigerante. Ya te digo que en ninguno de los coches que he tenido pasa aquello de que fluctúe de esa manera la aguja según la carretera donde te metas. Aunque recuerdo haber hablado del tema con Benavidees y recuerdo que él me comentaba que su Celica STi hacía cosas raras al estilo de lo que hace el tuyo, así que no sé qué decirte 
Me alegro de que te gusten los relojes  A mi también, quería comprar otros iguales para ponerlos en el MR2, pero resulta que ya no los fabrican para coches con volante a la izquierda 
Oye pues muy interesante lo que comentas de que con un aditivo se pueda facilitar el poder meter 1ª en movimiento. Para mi ese es el gran fallo de mi Celica, el no tener 6 velocidades o como mínimo no poder meter 1ª en horquillas como las del Coll de Sóller. Si te metes por ahí con el Celica, ya verás que si no bajas a 1ª irá un poco a pedales, y el mío peor todavía al ser más pesado. Así que ahí si tengo un buen incentivo para hacer el cambio de aceite de caja :Smoker:
Benavides, lo de que no se cambia el aceite de caja en mi Celica al menos, lo leí en algún sitio. He intentado buscar pero no consigo encontrar dónde lo leí. Pero diría con una seguridad del 90% que era un manual oficial Toyota
En Assetto es muy importante controlar muy bien las presiones de las ruedas en caliente. Además, de que es un simulador que tiene muy en cuenta la posición del centro de presiones de la aerodinámica, qué varía en directo con los movimientos de cabeceo del coche. No obstante, no lo he probado en PS4, pero sí he oído que no es un buen port de la versión de PC. Otro tema es que en Assetto Corsa 1 si varías un parámetro de altura, convergencia o caida de las suspensiones, todos los demás se modifican en consonancia, por lo que los resultados en los cambios de reglaje pueden acabar siendo contrarios a los que esperas. Lo suyo es hacer foto de los parámetros que te da en directo, modificar el que quieres modificar, y luego corregir los demás. En Assetto Corsa Competizione, eso ya esta arreglado y es mucho más fácil
En realidad, lo de mi aguja de la temperatura, no es algo que me preocupe en exceso, ya que una vez llega al punto que se considera normal no se mueve de ahí. Al final he decidido llevarlo a un taller a que le enjuaguen muy bien todo, radiador, bloque y radiador de la calefacción. Porque según me dijeron, sólo habían enjuagado el radiador. Y a partir de ahí, ver como se comporta en cuanto a volverse a ensuciar. Todos los mecánicos que conozco me dicen que si el coche va bien de temperatura, como es el caso, es mejor enjuagar todo bien antes de hacer una limpieza a fondo que pueda abrir algún poro.
Sobre lo de la caja de cambios. Yo te lo recomiendo encarecidamente. Si puedes echarle el aditivo limpiador, que con los km que tiene ese aceite igual tiene roña acumulada, y luego valvulina buena el aditivo de Xenum.
Otro tema que tengo en mi Celica, es que en principio, el compresor del AC estaba agarrado. Al darle al botón del AC no hace nada. Y el otro día probé a ver si estaba bloqueado "un poco a lo bestia", puenteando el relé que activa el embrague. Y después de 1 segundo de ruido de roce, empezó a girar sin hacer ruido. Al darle al botón del AC sigue sin hacer nada. Sabéis cuales son los sensores que tiene en cuenta el sistema para arrancar o no el compresor? Entiendo que la presion del gas, pero hay alguno más?
También he encontrado un tubo de vacío roto, que según he podido ver en el manual es de la válvula reguladora del ralentí del AC. Si esa válvula no funciona, como es el caso, el AC dejaría de arrancar?
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El problema del Assetto de PS4 es que tiene 0 feedback, así que es imposible saber si un coche está culeando hasta que es demasiado tarde, y en coches con motor central eso implica hostia asegurada. Sí, coincido con que lo suyo es no abusar de productos de limpieza, que muchas veces lo que provocan es fugas nuevas y esos tropezones arrastrarlos vete tú a saber dónde. Por eso mismo yo de momento en el Miata no voy a usar el medio bote de limpiador que me ha sobrado, sino que directamente quitaré el agua destilada con toda la roña que haya ido acumulando durante unos 500km y pondré directamente el refrigerante nuevo. Iré mirando lo del aceite de caja. No lo voy a hacer ya, pero lo iré investigando para hacerlo a la que tenga aun hueco. ¿El aceite del diferencial recomiendas cambiarlo también? Del AC no tengo mucha idea ya que no le hago ni puto caso. En el Celica no lo anulo por pereza más que nada. Pero lo uso una o dos veces al año durante 2 minutos para que no se quede pegado el compresor. Sino ni lo encendería. Tengo un manual de ST202 donde hay todo un capítulo dedicado al A/C, que supongo que será prácticamente igual que el de ST182. si quieres te lo paso.
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« en: Mayo 08, 2021 - 16:07:41 »
Yo conozco Nür de Gran Turismo 4 y luego ya de simuladores algo más serios de PC como rFactor o Assetto Corsa. El de este último es una pasada, coincide con el original al 100%. Básicamente te sirve para aprenderte al dedillo las trazadas, y si las tienes claras una vez allí, te da mucha seguridad, lo que te permite disfrutar muchísimo más con muchísimas más seguridad. No se trata de ir igual de rápido que en el simulador, si no de hacerlo bien y con seguridad. La idea es volver algún día, pero igual antes iríamos a Spa. Jeje
El Civic Type R, una pasada, lo que menos impresiona es el motor, no porque no ande, si no porque empuja desde abajo y estira y estira de forma lineal. Una vez en el lo que más llama la atención es el delicioso tacto del cambio y el tacto del freno, (sin recorrido muerto, y con muy poco hundimiento) aunque no estoy seguro de que el que llevé llevara frenos de serie. Luego lo que dices del torque steer es tal cual, 0. Puedes salir de las curvas en segunda a fondo y la dirección no se cantea aunque el diferencial y el control de traccion se apliquen a fondo en mantener la tracción aunque vayas mordiendo piano. Subviraje nulo, y la trasera, si se mueve es controlable (la foto de antes está hecha en Wipermann, 3 curvas después, justo antes de la curva de Youtube me pegó un latigazo y lo pude controlar de una forma muy muy natural, como si llevara miles de km con el coche).
Sí, el radiador es finito, y no descartaría que a causa de suciedad o de que no lleva el mejor refrigerante, o que este esté mezclado con el agua destilada con la que se hicieron los enjuagues, la transmisión de calor no sea la ideal.
En la siguiente foto es como queda la aguja después de 20 min de ciudad y parado a ralentí con electro encendiendo y apagando. Cuando iba por Vía de Cintura a 80 a punta de gas, iba el grosor de la aguja más abajo que en la foto.
En todo caso, en marcha la aguja no se mueve de esa posición una vez que llega ahí.
En la fotos siguientes tienes los tiempos de funcionamiento del ventilador (marcado en rojo el tiempo que está encendido el ventilador). Con el capó abierto al principio, y cerrandolo después de que se apagara la segunda vez (4:03.98). Se ve que con el capó abierto, el ventilador trabaja durante menos tiempo y pasa más tiempo parado.
Muy curiosos los relojes, muy bien integrados!!
Ya me habían hablado del Taller García en Son Castelló. Igual, por el tema de no tener sitio para toquetear mucho y tal lo llevo a que le den una pasada. Pero no sé si probar antes el limpiador de Xenum.
Lo de pasar de segunda a primera no lo veo un gran problema si le das el tiempo suficiente al sincro a trabajar. En todo caso, yo solo pasaría de segunda a primera en casos como horquillas en las que haya que reducir a 30 o 35, y la segunda se pueda quedar larga para salir con velocidad. Ahí también es muy importante que la valvulina sea buena, adecuada al cambio y con el aditivo pertinente como un plus. En el caso del Terrano con una valvulina nueva normal, no entraba la primera hasta no ir a menos de 5 km/h. Al meter valvulina nueva y el aditivo ya podías reducir a primera a 25 km/h. Otro recurso es hacer doble embrague para quitarle trabajo a los sincros.
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Sí, yo también he probado varias veces el Nür en Assetto Corsa, pero la conducción me parece pésima en Assetto. Tengo la versión de PS4 y al parecer es un puto desastre en comparación con la versión de PC. No sé, pero el feedback del volante es horrible y nada intuitivo. Muy raro lo de la aguja de refrigerante. Ya te digo que en ninguno de los coches que he tenido pasa aquello de que fluctúe de esa manera la aguja según la carretera donde te metas. Aunque recuerdo haber hablado del tema con Benavidees y recuerdo que él me comentaba que su Celica STi hacía cosas raras al estilo de lo que hace el tuyo, así que no sé qué decirte Me alegro de que te gusten los relojes A mi también, quería comprar otros iguales para ponerlos en el MR2, pero resulta que ya no los fabrican para coches con volante a la izquierda Oye pues muy interesante lo que comentas de que con un aditivo se pueda facilitar el poder meter 1ª en movimiento. Para mi ese es el gran fallo de mi Celica, el no tener 6 velocidades o como mínimo no poder meter 1ª en horquillas como las del Coll de Sóller. Si te metes por ahí con el Celica, ya verás que si no bajas a 1ª irá un poco a pedales, y el mío peor todavía al ser más pesado. Así que ahí si tengo un buen incentivo para hacer el cambio de aceite de caja :Smoker: Benavides, lo de que no se cambia el aceite de caja en mi Celica al menos, lo leí en algún sitio. He intentado buscar pero no consigo encontrar dónde lo leí. Pero diría con una seguridad del 90% que era un manual oficial Toyota
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« en: Mayo 01, 2021 - 13:00:42 »
¿Con qué Type R rodaste? ¿Civic? ¿de qué generación?
El último. Una de las experiencias de mi vida. El circuito lo conozco de simuladores, no llegué muy confiado, la primera mitad de la primera vuelta no la disfruté mucho, mucho tráfico rápido que te pasaba, no estaba hecho al coche y tal, luego le fui pillando el punto, pero sobre todo me sirviópara confirmar que lo que yo sabía del simulador era tal cual. Después dio dos vuelta la parienta en la que pude quedarme con algunos detalles más, y mi segunda vuelta ya fue apretando un poco (9:00 BTG) adelantando a todo el que se me ponía por delante y solo adelantado por un M4 y el AMG GT taxi. 
Bueno, si después de 5.000km sigue más o menos manteniendo el color verde, la cosa no está tan mal. Pensaba que le acaban de hacer la limpieza hacía poco.
Lo de los ciclos del ventilador se me hacen un poco raros. Cuando arrancas en frío, tarda mucho en saltar el electro. Y una vez que haces bastantes kms o le pisas un poco y tal, ya sí empieza a saltar con más frecuencia. Aún así esas frecuencias que comentas no me cuadran mucho.
En mi caso, cuando el electro empieza a saltar así bastante seguido, quizás tarda 2 minutos (muy a ojo) en saltar, y después en 10 o 20 segundos se apaga. La temperatura va oscilando entre 90 y 100ºC más o menos.
También te digo que yo llevo un radiador gordo de aluminio, por lo que ya no será lo mismo que tu caso. Pero bueno, te comento para que tengas una referencia. En el otro Celica que tuve, el ST202, tampoco me suena que el electro se tirara tanto tiempo encendido como comentas, y en ese llevaba el radiador de serie. Aunque hace ya bastante tiempo y no me acuerdo tanto tampoco.
Lo del voltímetro, ni idea la verdad.
Gracias por la info sobre los tiempos del ventilador. En mi caso me ha sorprendido lo extremadamente fino del núcleo del radiador, que tiene como un dedo de grueso... Igual al ser tan fino, (y quiza al tener suciedad acumulada) no refrigere tanto como debiera. Lo iré vigilando conforme llegue el calor. La aguja ni se mueve de un punto por debajo de la mitad. Y en la Vía de Cintura de Palma, a 80 desde C/ Aragón dirección Andratx, va incluso un punto más baja hasta que no llegas a la autopista de Calvia y te pones a 120 cuesta arriba. Llevas medidor de temperatura a parte del de serie?
El circuito de refrigeración no coge presión, el manguito está blando con el motor en marcha. Todo parece ir bien, pero no sé si es normal en un motor gasolina que arranque el electro tan a menudo.
El que me vendió el coche, me ha dicho que hizo los aclarados solo desde el radiador, no abrió el bloque. Por lo que la limpieza no ha sido muy exhaustiva. No sé si llevarlo a un taller a que le metan la maquina y le hagan una limpieza del circuito de refrigeración. Seguiré vigilando el color del refrigerante.
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Hostia qué pasada. Yo hace tiempo que quiero ir al Nür, que también me lo conozco del Gran Turismo y me gustaría mucho poder experimentarlo de verdad. Me conformo con ir de paseo haciendo una vuelta de 12 minutos o algo así  Si cuando se normalice todo el tema covid te apetece volver, avísame ¿Qué tal ese Civic? No he probado ninguno de esos pero por lo que he leído no tiene nada de torque steer y en general tiene un muy buen paso por curva que ni se nota que es delantera  Sí, el radiador de serie es muy finito, 1 o 2cm, por ahí. La típica medida realmente. El del Miata, que lo cambié hace poco, te puedo decir que es de 16mm. Pues más o menos lo mismo el Celica. El que llevo yo es un Koyo de unos 50mm así a ojo. La cuestión es que no es demasiado fino para ese motor con un uso cotidiano, ya que venía así de serie. Pero sí está sucio sí que se puede quedar corto (como el de mi Miata, que abrías el tapón y se veía toda una plasta marrón, y luego pasaba de 100km/h y empezaba a calentar). Entonces a ver que yo me entere... Dices que te metes por C/Aragón en vía de cintura, mantienes 80km/h y la temperatura va ligeramente por debajo de la mitad. Pero que luego cuando llegas a la zona de Bendinat supongo, que está la pendiente ascendente esa del 5% si no recuerdo mal, y que vas a 120km/h, ahí la temperatura se mantiene pero ligeramente por encima que antes, ¿no? De ser así, normal no es. Habría que ver en qué punto exacto se mantiene la aguja en la vía de cintura, y en qué punto se mantiene en la autopista de Andratx. Le tienes que echar imaginación, porque el mío es un 6g y no un 5g, pero viene a ser lo mismo. Este es el punto en el que se debería mantener la aguja siempre:  Ni más arriba, ni más abajo. Empieza estando abajo de todo al arrancar en frío, y va subiendo a un ritmo constante hasta llegar allí. Y si te metes en la vía de cintura, te tiene que estar marcando exactamente eso. Y luego no subir más por mucho que te metas en pendientes y vayas más rápido. Si me dices que en la vía de cintura te marca eso y luego sube ligeramente, estaría significando que está trabajando ligeramente más caliente de lo que debe, y que por tanto el radiador probablemente esté un poco tapado o algo por el estilo. En cambio, si al principio te marca por debajo de eso, y luego en Bendinat ya te marca normal, sería más raro. Quizás que el termostato cierre pero no completamente o algo así Porque si el termostato se queda completamente abierto, irías con la temperatura más baja que "un poquito por debajo de la mitad". Sí, yo llevo un medidor adicional. De izquierda a derecha, presión de aceite, temperatura de aceite y temperatura de refrigerante:   El sensor de temperatura de refrigerante está puesto en el manguito de arriba del radiador, así que puedo ver cuándo abre el termostato y tal. La cuestión es que cuando el motor llega a temperatura de trabajo, el relojito del refrigerante marca 90ºC. Si te quedas parado a ralentí, la temperatura va subiendo poco a poco hasta los 100ºC, y ahí se enciende el electro y la temperatura vuelve a los 90ºC. En Son Castelló está el taller de García en el que te pueden hacer la limpieza. Es el único que conozco que se dedique a esto. Me cobraban creo que eran 150€ por la limpieza en el Miata. Al final la hice por mi cuenta, así que tampoco te sé decir si vale la pena o no llevarlo para que lo hagan ellos. Pero la opción está ahí. Si quieres puedes probar de desconectar los manguitos de la calefacción del motor, y empezar a meter agua destilada por uno de esos manguitos para sacar toda la mierda del radiador de la calefacción. Puede que haya algo de roña ahí acumulada que te esté enguarrando el refrigerante. Por ejemplo en mi caso, en el Miata yo quité directamente el radiador de la calefacción del coche, ya con la idea de anularlo. Y lo que salía de allí era pura agua de cloaca con algún tropezón que otro. Y eso después de haber hecho limpieza desde el radiador principal con el Liqui Molly específico aquél. Por eso te digo. Por cierto, lo que comentáis de pasar de 2ª a 1ª, yo nunca lo hago en movimiento. Se nota que tienes que forzarlo bastante para poder meter 1ª, así que nunca he llegado a hacerlo siquiera ni una vez. Pero sé que poder se puede porque Alfredo, el forero que tenía el AT200 aquél para tramo, lo hacía perfectamente. Soy testigo Además lo hacía con aparente naturalidad, cuando yo veo que le tienes que meter un viaje considerable a la palanca para que entre la 1ª En cambio por ejemplo en el Civic que tenemos por casa, la 1ª entra perfectamente aunque vayas a 20-30km/h, sin hacer demasiada fuerza ni nada. Siendo un Civic normalito de hace 20 años, y teniendo el Celica sincronismos triples en la 1ª, no sé por qué en el Civic entra mucho más suave la 1ª en movimiento que en el Celica
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« en: Abril 30, 2021 - 14:51:12 »
Realmente si somos 3 o 4 en un parking, no creo que haya mayores problemas si cada uno lleva su mascarilla y tal. Tampoco hace falta que nos acerquemos mucho
He comentado que llevo grupo corto en el MR2. Mentira. Me he liado, quería decir short-shifter. Y una un poco bestia además, la palanca de cambios apenas sobresale de la funda  Igual por eso también que van tan duras las marchas, pero de todas formas ese coche está pidiendo a gritos un cambio de aceite de caja. Que igualmente mi plan es hacer swap de motor y caja, pero igualmente, a la que pueda me liaré y ya os preguntaré por aditivos y tal, que de eso yo ni idea
Sí claro, el Short Shifter suele generar ese problema de marchas más duras, En el Celica me ha parecido que el recorrido de la palanca es más largo de lo que me esperaba, no sé si estoy mal acostumbrado con el Mondeo que paso de tercera a cuarta con dos dedos sin mover la muñeca... Me esperaba un tacto más mecánico y menos "de coche francés" aunque sin llegar a la precisión de un cambio de Mazda o de un Honda (por cierto, en 2019 rodé en Nurburgring con un Type R y quedé enamorado de ese coche, pero esa es historia para otro momento). jajajaja.
Si tu líquido refrigerante tiene un color medianamente de refrigerante, pues tan mal no estará. Pero claro, le acaban de hacer varias limpiezas como dices, así que no sabemos como estaba antes.
Es que cuando alguien nuevo pregunta si un Celica es buena compra por temas de fiabilidad y tal, siempre les digo que si el coche ha estado mimado, jamás tendrán problemas. En tu caso, probablemente no tengas problemas si lo tratas con cariño, pero tampoco te lo quiero asegurar por eso mismo, no sabemos como estaba el líquido antes de la limpieza. Y no me gusta afirmar cosas que no puedo asegurar.
Y me jode porque parece que te estoy intentando joder la ilusión de la compra a cada rato diciendo cosas estilo toda la lista de faenas que tuve que hacer yo en el Miata con un caso similar, pero tampoco quiero engañar a nadie ¿Tendrás problemas con el asunto del refrigerante? Posiblemente. Con qué probabilidad, no te sé decir. Quizás nunca te da problemas o quizás va enlazando problemas uno detrás de otro. A mi es que me han pasado ambas cosas ya en varios coches.
Pero bueno, me inclino a pensar en lo primero. Más allá de lo típico del radiador de plástico que nos pasa a todos, no creo que haya mayores inconvenientes si como dices el color del refrigerante tampoco es tan sospechoso 
El refrigerante está cambiado hace unos 5000km. Y sigue teniendo color de refrigerante. Lo que sí he notado es que en ralentí y a unos 22-23 grados de temperatura el electro funciona en ciclos de 40 segundos apagado, 60-70 encendido. Funciona así en vuestros Celicas? Vengo de que los coches a los que les he metido mano han sido todos diésel (que no se les enciende el electro casi nunca), y seguramente os haga preguntas tontas sobre los gasolinas...
Ojo pues si el aceite se pone negro al instante, es un puntazo. No veas la jodienda para medir el nivel cuando el aceite es nuevo, de ese dorado medio transparente
No es que se ponga negro, es que es negro como el tizón.  Si lo miras con detenimiento ves como una especie de purpurina extremadamente fina que es el aditivo antifricción.
Cambiando de tercio, ayer mirando el voltímetro del marcador (que me parece algo muy curioso de tener), vi que el voltaje variaba yendo en marcha por ciudad y en ralentí, y no lo hacía con el arranque y paro del electro (algo lógico), y descubrí que es el elevalunas del conductor, si lo bajas con el automático cada x segundos se escucha un ruido casi imperceptible por la zona de la puerta, que coincide con la oscilación del voltímetro, si subes un punto el cristal, y lo bajas manteniendo la palanca pulsada ya no hay ni ruido ni oscilación. Alguna sugerencia de lo que podría ser?
Sí, tengo short-shifter montado en otros coches y sé más o menos la sensación que suelen dar, pero en el MR2 la palanca me queda con un recorrido mucho más corto. En conducción normal no tanto, pero si te pones a hacer rebajes rápidos y tal, me he dado cuenta de que empieza a costar por el tacto tan duro de la palanca. Por eso digo que en ese coche sí que quiero probar lo del cambio de aceite de caja, a ver si mejora algo. Y ya que mencionas el Celica, ayer justamente lo saqué para darme una vuelta, después de 3 meses parado. En el Celica no llevo short-shifter ni nada. Y sí, como dices, me sorprendió el tacto tan blandito de la palanca de cambios en comparación con otros coches en los que llevo short-shifter. Es un tacto no muy deportivo la verdad. Que por cierto, acabo de recordar lo que decía Ragga de que es normal que cueste más meter la 2ª después de acelerar fuerte en 1ª, y quería decir que en mi caso no es cierto. La 2ª entra perfectamente sin ningún esfuerzo, por mucho que aceleres a fondo en 1ª. En mi Celica, la 4ª es la única que hay que meter con un poco más de cuidado, porque si la intentas engranar muy rápido, rasca un poco. Si conduces normal, ni se nota nada raro. Pero con la 2ª ningún problema. ¿Con qué Type R rodaste? ¿Civic? ¿de qué generación? Bueno, si después de 5.000km sigue más o menos manteniendo el color verde, la cosa no está tan mal. Pensaba que le acaban de hacer la limpieza hacía poco. Lo de los ciclos del ventilador se me hacen un poco raros. Cuando arrancas en frío, tarda mucho en saltar el electro. Y una vez que haces bastantes kms o le pisas un poco y tal, ya sí empieza a saltar con más frecuencia. Aún así esas frecuencias que comentas no me cuadran mucho. En mi caso, cuando el electro empieza a saltar así bastante seguido, quizás tarda 2 minutos (muy a ojo) en saltar, y después en 10 o 20 segundos se apaga. La temperatura va oscilando entre 90 y 100ºC más o menos. También te digo que yo llevo un radiador gordo de aluminio, por lo que ya no será lo mismo que tu caso. Pero bueno, te comento para que tengas una referencia. En el otro Celica que tuve, el ST202, tampoco me suena que el electro se tirara tanto tiempo encendido como comentas, y en ese llevaba el radiador de serie. Aunque hace ya bastante tiempo y no me acuerdo tanto tampoco. Lo del voltímetro, ni idea la verdad.
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« en: Abril 30, 2021 - 00:38:23 »
En el MR2 en cambio sí que tengo ganas hace tiempo de hacer un cambio, porque las marchas vas bastante más duras. No sé si la cosa ha empeorado o si me ha costado darme cuenta, pero en comparación con el Celica, hace falta hacer mucha más fuerza para meter marchas. El grupo corto tampoco ayuda Y la 5ª a veces no entra y en muy pocas ocasiones incluso me la escupe. Así que tampoco le tengo demasiada fe al cambio de aceite, pero sería un buen principio.
Creo que no llevo la misma caja de cambios que tú en el MR2, pero tiene que ser muy parecida porque el motor es el mismo y el coche es de la misma época. Creo que solo cambia la relación de transmisión. Pero vamos, que si algún día nos vemos en alguna kdd o lo que sea, puedes tantear para ver el tacto que tiene, si es coherente con el de tu coche.
No subestimes el efecto de un cambio de valvulina y un buen aditivo. Lo de escupir la marcha, no lo he comprobado, pero lo de dejar de rascar sí lo he sentido en mis coches.
A ver si el puto virus nos deja juntarnos algo más y lo puedo comprobar.
Ya se habló alguna vez por aquí, que había gente que compraba ese rosa para ponerlo en sus Celicas porque es más nuevo, y ya por eso pensaban que era mejor. Yo no tengo ni idea de la composición de ambos modelos de refrigerante, pero he llegado a la conclusión de que a Toyota le cuesta dinero tener dos variantes de un mismo producto (refrigerante en este caso) en tema de logística y demás, así que si siguen ofreciendo el rojo, imagino que es porque es mejor para modelos previos a cierta época en la que hayan cambiado aleaciones o lo que sea de algún componente del motor, y que ese refrigerante en concreto es más compatible con dichas aleaciones. No sé, pero ante la duda, yo echo el rojo.
El mío lo lleva verde, almenos cuando le abres el radiador es verde chocolateado. Así que entiendo que si aún se sigue viendo el color del refrigerante no tengo un caso extremo de "putrefacción del motor"
Así que tu también eres otro quemado de los aditivos, creo que nos llevaremos bien 
¿Qué aceite y aditivo antifricción tienes pensado para el Celica? Inicialmente comencé usando Motul 8100 X-Cess 5W40, después lo probé junto a VRX500 pero finalmente terminé dando el salto a Motul Sport Ester 5W40 con VRX500, cualquiera de las dos opciones es buena pero la segunda obviamente mejor a la vez que cara. Cabe decir que en el Laguna y en el Corolla vamos a empezar a usar Motul 8100 X-Cess 5W40 junto a VRX500 aunque hasta ahora hemos estado usando CE300 en vez de VRX500 y también nos ha ido bien.
Por cierto, ¿qué tal el GPX?, en varias ocasiones he estado tentado en probarlo en el Corolla porque todo el mundo habla maravillas de el pero me sigue gustando bastante la combinación que lleva ahora. Ah y otra cosa, ¿sueles usar M-Flush antes de cada cambio de aceite?, si la respuesta es negativa te recomiendo encarecidamente que lo pruebes porque es una maravilla cómo funciona (del mundo de los aditivos es del que más he notado sus efectos).
Pues sí, llevo unos años usando los de Xenum con buenos resultados. Pues para el Celica, de momento tiene el aceite recien cambiado, así que me empezaré a meter con ello en unos meses o un año, Pero tengo pensado meter el combo Xenum XPG (el ester PAG) + VRX500. Yo que tú lo probaría. Esa combinación en 5W30 la llevo ahora en el Mondeo TDCi, y la diferencia se siente, el motor gira más redondo, en bajas se han reducido mucho las vibraciones, y el ruido ha disminuido algo (nada muy bestia), pero donde más se nota es en la respuesta del motor, le cuesta menos subir de vueltas y retiene menos. Y antes llevaba Motul Specific Ford y VRX500.
El GPX muy bien también, ese lo he probado en el Terrano (2.7TD) que pega unos pistonazos majos, y lo mismo, más suelto, menor ruido (este suena como un reloj), mucha menos vibración. Y estira como un hdp hasta las 4800 donde tiene el corte. Creo que también ha mejorado las temperaturas, en los rallys es común ir en marchas cortas estirandolas mucho, y en el primer rally que hice con ese aceite, había unas pendientes bastante empinadas en las que en no había otra que ir en segunda al corte (en tercera se venía abajo), y con zonas rotas de primera, tardó como 4-5 min en empezar a soplar el ventilador viscoso, cuando antes, el ventilador iba casi siempre soplando.
Te sigo contestando en otro momento que tengo que irme.
Realmente si somos 3 o 4 en un parking, no creo que haya mayores problemas si cada uno lleva su mascarilla y tal. Tampoco hace falta que nos acerquemos mucho He comentado que llevo grupo corto en el MR2. Mentira. Me he liado, quería decir short-shifter. Y una un poco bestia además, la palanca de cambios apenas sobresale de la funda Igual por eso también que van tan duras las marchas, pero de todas formas ese coche está pidiendo a gritos un cambio de aceite de caja. Que igualmente mi plan es hacer swap de motor y caja, pero igualmente, a la que pueda me liaré y ya os preguntaré por aditivos y tal, que de eso yo ni idea Si tu líquido refrigerante tiene un color medianamente de refrigerante, pues tan mal no estará. Pero claro, le acaban de hacer varias limpiezas como dices, así que no sabemos como estaba antes. Es que cuando alguien nuevo pregunta si un Celica es buena compra por temas de fiabilidad y tal, siempre les digo que si el coche ha estado mimado, jamás tendrán problemas. En tu caso, probablemente no tengas problemas si lo tratas con cariño, pero tampoco te lo quiero asegurar por eso mismo, no sabemos como estaba el líquido antes de la limpieza. Y no me gusta afirmar cosas que no puedo asegurar. Y me jode porque parece que te estoy intentando joder la ilusión de la compra a cada rato diciendo cosas estilo toda la lista de faenas que tuve que hacer yo en el Miata con un caso similar, pero tampoco quiero engañar a nadie ¿Tendrás problemas con el asunto del refrigerante? Posiblemente. Con qué probabilidad, no te sé decir. Quizás nunca te da problemas o quizás va enlazando problemas uno detrás de otro. A mi es que me han pasado ambas cosas ya en varios coches. Pero bueno, me inclino a pensar en lo primero. Más allá de lo típico del radiador de plástico que nos pasa a todos, no creo que haya mayores inconvenientes si como dices el color del refrigerante tampoco es tan sospechoso Así que tu también eres otro quemado de los aditivos, creo que nos llevaremos bien
¿Qué aceite y aditivo antifricción tienes pensado para el Celica? Inicialmente comencé usando Motul 8100 X-Cess 5W40, después lo probé junto a VRX500 pero finalmente terminé dando el salto a Motul Sport Ester 5W40 con VRX500, cualquiera de las dos opciones es buena pero la segunda obviamente mejor a la vez que cara. Cabe decir que en el Laguna y en el Corolla vamos a empezar a usar Motul 8100 X-Cess 5W40 junto a VRX500 aunque hasta ahora hemos estado usando CE300 en vez de VRX500 y también nos ha ido bien.
Por cierto, ¿qué tal el GPX?, en varias ocasiones he estado tentado en probarlo en el Corolla porque todo el mundo habla maravillas de el pero me sigue gustando bastante la combinación que lleva ahora. Ah y otra cosa, ¿sueles usar M-Flush antes de cada cambio de aceite?, si la respuesta es negativa te recomiendo encarecidamente que lo pruebes porque es una maravilla cómo funciona (del mundo de los aditivos es del que más he notado sus efectos).
Pues sí, llevo unos años usando los de Xenum con buenos resultados. Pues para el Celica, de momento tiene el aceite recien cambiado, así que me empezaré a meter con ello en unos meses o un año, Pero tengo pensado meter el combo Xenum XPG (el ester PAG) + VRX500. Yo que tú lo probaría. Esa combinación en 5W30 la llevo ahora en el Mondeo TDCi, y la diferencia se siente, el motor gira más redondo, en bajas se han reducido mucho las vibraciones, y el ruido ha disminuido algo (nada muy bestia), pero donde más se nota es en la respuesta del motor, le cuesta menos subir de vueltas y retiene menos. Y antes llevaba Motul Specific Ford y VRX500.
El GPX muy bien también, ese lo he probado en el Terrano (2.7TD) que pega unos pistonazos majos, y lo mismo, más suelto, menor ruido (este suena como un reloj), mucha menos vibración. Y estira como un hdp hasta las 4800 donde tiene el corte. Creo que también ha mejorado las temperaturas, en los rallys es común ir en marchas cortas estirandolas mucho, y en el primer rally que hice con ese aceite, había unas pendientes bastante empinadas en las que en no había otra que ir en segunda al corte (en tercera se venía abajo), y con zonas rotas de primera, tardó como 4-5 min en empezar a soplar el ventilador viscoso, cuando antes, el ventilador iba casi siempre soplando.
Te sigo contestando en otro momento que tengo que irme.
XPG y VRX500 es una combinación maestra, mejor que un buen combinado para una noche de viernes A decir verdad, tengo intención de pasarme a esa combinación o a VRX porque aunque dicen que la primera es mejor, la segunda incluye la parte del aditivo en la propia formulación del aceite y eso es algo que me gusta muchísimo, pero como tampoco me corre prisa, tengo tiempo para meditarlo.
Guau, pues sí que va bien el GPX sí, ahora mismo porque tengo un bote de litro de VRX500 en casa pero una vez lo gastemos igual migro el Corolla o el Laguna al GPX a ver que tal, lo malo es el color, que no es agradable sacar la varilla de medición y verlo todo negro desde el kilómetro cero
Por cierto, ¿nunca te dio por probar Hy-per cool de Rislone? Yo lo tengo comprado aunque todavía no lo he usado pero dicen que ayuda bastante en la refrigeración del motor, lo mismo ni te saltaba el ventilador con esto en el Terrano sumado al GPX
Ojo pues si el aceite se pone negro al instante, es un puntazo. No veas la jodienda para medir el nivel cuando el aceite es nuevo, de ese dorado medio transparente Muy interesante por cierto el dato del refrigerante rosa y rojo
6
« en: Abril 28, 2021 - 20:39:47 »
¿Cuáles llevas tú? Tein? O era otro compañero?
El que lleva Tein soy yo. Él lleva BC Racing si no recuerdo mal. Yo también llevo BC Racing en el 86, y vale que son coches totalmente diferentes, pero me sirve de referencia para saber que la Tein es una suspensión mucho más civilizada que la BC. También te digo que desde que monté la BC no he tocado dureza todavía, y cuando la compras te viene en una regulación casi al tope de dura, así que quizás regulando dureza se pueda acercar al comportamiento de la Tein Respecto al aceite de transmisión, en el Celica lo podría cambiar, pero ahora mismo no le veo demasiado sentido. En ese coche la transmisión me va perfecta salvo que la 4ª va un poco más dura que las demás marchas, pero nada muy exagerado tampoco. En algún momento puedo probar un cambio, pero ahora mismo lo tengo complicado y total por mantenimiento no corresponde ningún cambio, así que no hay prisa. Y además que para una vez que estoy sacando el coche cada 3 o 4 meses... En el MR2 en cambio sí que tengo ganas hace tiempo de hacer un cambio, porque las marchas vas bastante más duras. No sé si la cosa ha empeorado o si me ha costado darme cuenta, pero en comparación con el Celica, hace falta hacer mucha más fuerza para meter marchas. El grupo corto tampoco ayuda Y la 5ª a veces no entra y en muy pocas ocasiones incluso me la escupe. Así que tampoco le tengo demasiada fe al cambio de aceite, pero sería un buen principio. Creo que no llevo la misma caja de cambios que tú en el MR2, pero tiene que ser muy parecida porque el motor es el mismo y el coche es de la misma época. Creo que solo cambia la relación de transmisión. Pero vamos, que si algún día nos vemos en alguna kdd o lo que sea, puedes tantear para ver el tacto que tiene, si es coherente con el de tu coche. Oye pues yo me compré el rosado de Toyota pero no sabía que había uno rojo y mucho menos que fuese ese el que se usaba por aquel entonces, ya me dejas mosca .
El refrigerante rosa es para modelos posteriores a la época del 7g más o menos (no recuerdo año exacto). Ya se habló alguna vez por aquí, que había gente que compraba ese rosa para ponerlo en sus Celicas porque es más nuevo, y ya por eso pensaban que era mejor. Yo no tengo ni idea de la composición de ambos modelos de refrigerante, pero he llegado a la conclusión de que a Toyota le cuesta dinero tener dos variantes de un mismo producto (refrigerante en este caso) en tema de logística y demás, así que si siguen ofreciendo el rojo, imagino que es porque es mejor para modelos previos a cierta época en la que hayan cambiado aleaciones o lo que sea de algún componente del motor, y que ese refrigerante en concreto es más compatible con dichas aleaciones. No sé, pero ante la duda, yo echo el rojo.
7
« en: Abril 27, 2021 - 15:41:27 »
¡Bienvenido!
Lo primero, felicidades por la adquisición. Siempre lo digo, un 5gen pre-restyling y negro es una combinación perfecta, encima con 77.000 km, debe estar en muy buen estado de interiores. Me encanta.
Como ya te han comentado yo también hago rally de regularidad, pero con un ST162, que viene a ser el Celica anterior al tuyo y con el mismo (o casi) motor, el 2.0 3SGE.
La suspensión de tu coche está pasadísima, cámbiala y notarás mucha diferencia. 77.000 km no son tampoco muchísimos para unos amortiguadores, pero 30 años sí.
Yo le cambié los 4 amortiguadores al mío por unos Kayaba Excel G, que son amortiguadores tipo stock, de hecho creo que de serie lleva Kayaba. Hay quien dice que es stock + un poquito más de dureza por así decir, pero yo creo que es más bien una sensación por pasar de unos amortiguadores antiguos a unos nuevos.
Sea como fuere, te puedo asegurar que con esos amortiguadores y nada más el coche cumple perfectamente para tramo. A ver, quizá tú vas con el cuchillo entre los dientes de tramo, pero creo que para el 80% de la gente va de cojones con la suspensión de serie. Es más, pienso que es un error poner una suspensión roscada a menos que se vaya a usar de manera deportiva muy exigente, donde podrás rascar, quizá, un 1% de rendimiento al coche.
En la mayoría de los casos, como el tuyo, creo que va a ser más efectiva y más cómoda la suspensión original.
Por cierto, en el ST162 de mi amigo, con el que hago regularidad, llevamos suspensión de serie + muelles. No tengo ni idea de qué muelles son, pero el coche está bajito. Y va más o menos igual que el mío que lo llevo totalmente de serie pero con amortiguadores nuevos, los que te he dicho.
Un saludo.
Muchas gracias Álvaro!
Sobre la suspensión, el sábado pude meterme debajo de él con tiempo y vi que los topes de goma de los amortiguadores delanteros junto con sus fuelles ya no estaban. Y que algún "mecánico" le había puesto unos tacos de goma de los que se ponen en los muelles de serie cuando se engancha remolque para que no te arrastre el culo (si buscas "spring helpers for towing" en Google salen fotos). De ahí que notara cierta sensación rara, como que va """bien""" pero algo no me cuadraba. También encontré guardapolvos de la cremallera de dirección, y de una transmisión tocados, y un principio de holgura en el rodamiento delantero izquierdo.
Sobre el rodamiento, para cambiarlo es necesario tema de prensa y tal para sacarlo y meter el nuevo en la mangueta verdad? Es una herramienta que no tengo y que tampoco tendría sitio para tenerla, por lo que llevaría a taller.
La suspensión, he hablado con ProSELEX, los que se quedaron con todo lo de la antígua Selex, y me reconstruirían y tararían para mi uso mis amortiguadores por 600€ (no está mal de precio teniendo en cuenta que Tecnoshock me pedía 2000 por cambiar el cartucho por un Bilstein). El tema es saber si los Kayaba se quedan muy atrás de los reconstruidos por ProSelex, que ya serían reparables, retarables al gusto, etc. Tendría que dejar el coche 3 semanas en borriquetas para enviarlos, y que me los devuelvan reconstruidos, pero si mereciera la pena lo haría. Pero ahora me haces dudar con lo de los Kayaba jajaja... Al final serían unos 1000€ entre amortiguación, muelles y tal de los que me podría ahorrar una buena parte si montara Kayaba, para dedicar a silentblocks de poliuretano, o unas semi slicks... ¿Sabes si los Kayaba son la columna completa o solo el cartucho?
Lo de ir a cuchillo no tengo costumbre, pero en tramo de rally si hay que apretar se aprieta, en el CERTT hay veces que los de regularidad vamos "a carajo sacao", pero nunca he corrido en regularidad de clásicos y no sé como de exigentes son las medias. Opino como tú con el tema de las roscadas, la única ventaja que les veo es que te dan la posibilidad de regular algunos parámetros, como altura o caídas delanteras. Y lo que decía arriba, quiero que el coche sea totalmente disfrutable en carretera abierta, ayer salimos de ruta y nos lo pasamos de coña con él. 
Con el ST162 qué tipo de regularidad hacéis? hasta 50?
Luego tengo mil preguntas de temas de mantenimiento... Tipo de aceite del motor, tipo de refrigerante (me ha dicho el vendedor que le dio 4 enjuagues, pero sigue con oxido, de hecho no soy capaz de ver el nivel en el bote de expansión y ayer le eché refrigerante y lo tiró por el sobrante), especificaciones de la valvulina, latiguillos metálicos... Todo lo que se os ocurra del tema de mantenimiento soy todo oídos, digo... ojos!!
Ah, sólo he encontrado un manual de taller online. Que no trata del 3SGE, sólo del turbo, si alguien tiene alguno del atmosférico se lo agradecería si me puede decir donde encontrarlo.
Os voy informando. Muchas gracias!!!
Ufff... lo del óxido en el circuito de refrigeración es una jodienda curiosa. En algún momento a ese motor le han puesto agua de grifo o algo por el estilo, y el motor se ha empezado a auto-destruir.
Yo ahora mismo estoy igual con el Miata, le he cambiado el radiador principal (que estaba tapado de tanta mierda que salía del bloque), le he anulado la calefacción para quitar ese radiador (que estaba lleno de mierda), he mandado quitar culata por lo que se han podido limpiar bien los conductos del bloque, le he limpiado bien manguitos por dentro con un cepillo y tal, le he quitado el vaso expansor para limpiarlo bien con limpia-frenos, un cepillo y mucha agua, le he metido un producto Liqui Molly de limpieza a todo el circuito, le he empezado a meter agua destilada por una punta al bloque motor y que saliera por el manguito de abajo del radiador (seguía saliendo marrón), le he hecho varios enjuagues, le he cambiado el termostato y la carcasa del termostato (ya hasta se había hecho un agujero donde perdía refrigerante de lo oxidada que estaba)... De momento le he puesto agua destilada para moverlo un poco y ver si arrastra más mierda, para dentro de un par de días quitarla y poner refrigerante o volver a meter agua destilada para hacer otra limpieza, según vea.
La cuestión es que el vaso expansor vuelve a estar marrón  Y el bloque de momento no me está dando problemas, pero en el Celica ST202 que tuve, también tenía óxido en el circuito de haberse usado con agua de grifo y me petaron 2 tapones del bloque, que es una jodienda curiosa porque pierde todo el refrigerante en pocos segundos y pega un calentón curioso, ya que ni te da tiempo a darte cuenta antes de que caliente. Y en el ST202 también me petaron dos radiadores por esto mismo.
A todo esto, el Miata putrefacto tiene ahora mismo 86.000km (es del 99). En el Celica que tengo ahora en cambio, el refrigerante es rojo perfecto inmaculado, porque al parecer siempre lo han usado con el refrigerante original Toyota (y yo lo sigo haciendo). Y ese tiene más de 200.000km.
Por eso también que de primeras me preocupó cuando dijiste que tu Celica tenía solo 70.000km. Yo ya sabía que el Miata este nos iba a dar problemas cuando vi el kilometraje, pero en fin, no lo elegí yo.
A lo que voy, revisa el líquido. Si ves que tiene óxido, será cuestión de ir limpiando el circuito varias veces, limpiando componentes uno por uno y cambiando algunos. Por ejemplo, el radiador principal probablemente te salga a cuenta cambiarlo, porque ahí se acumula mucha mierda (como digo, en mi caso el del Miata hasta se tapó). Se puede limpiar en un sitio especializado en radiadores, pero por 100€ o así que te puedan cobrar, no sale a cuenta para la mierda que es el radiador ese de plástico. Yo miraría de buscar uno de aluminio de calidad.
Por otro lado, si pones un radiador bueno nuevo y el resto del circuito sigue teniendo mierda, ese radiador nuevo se empezará a ensuciar por dentro, y no es plan. Así que lo suyo sería limpiar todo lo mejor posible antes.
Si tienes A/C, ese radiador posiblemente esté sucio también. Y si el de la calefacción igual, aunque en el caso del Celica no te hace falta anular la calefacción si te pones en plan extremo como hice yo en el Miata, porque a diferencia del Miata, el Celica tiene un grifo que impide que se mezcle el refrigerante de la parte de la calefacción con el resto de refrigerante. Es decir, que si nunca pones la calefacción, el radiador de la calefacción no te va a ensuciar el circuito.
Si eres un poco rata como yo con el Miata, desmonta los maguitos y límpialos bien por dentro. Aunque en tu caso, que vas a usar el coche para regularidad y tal, lo suyo sería comprar manguitos nuevos directamente. Pero bueno, de primeras los puedes ir limpiando para ir quitando mierda del circuito antes de poner el radiador y los manguitos nuevos, para que no se ensucien.
Desmonta el vaso expansor y límpialo bien como te digo, entreteniéndote varias horas para despegar toda la mierda que puedas.
Revisa ya que estás los tapones del bloque, a ver si a simple vista se ve alguno un poco chungo (aunque en principio por fuera deberían tener buen aspecto aunque por dentro estén al borde de petar).
No estaría mal cambiar el termostato con sus juntas, y limpiar bien su carcasa.
Según lo extremo de la situación, un cambio de bomba de agua o como mínimo una limpieza no estaría mal tampoco, pero claro, para eso ya hace falta hacer distribución.
Una vez hecho todo esto, estarás en el mismo punto que estoy yo ahora con el Miata (a falta de quitar culata), con muchísima menos mierda en el circuito, casi nada. Pero sigue habiendo algo. Así que no prometo nada tampoco.
Si tu caso fuera muy extremo, ya casi irrecuperable, quieres tener el coche impecable, y no te importa gastarte unos 6.000€ creo que eran, me parece que en la Toyota todavía se consiguen los bloques cortos. Quitas culata, la limpias bien, rectificas y demás, pones el bloque nuevo, con radiador y demás periféricos del circuito nuevos, y ahí ya dejarías de tener óxido en el agua. No es descabellado ya que si el coche tiene pocos kms, de interiores, chapa y demás, debería estar muy entero. No es mala base para gastarle dinero.
Lo que me recuerda eso que has comentado de que haya un rodamiento de rueda mal. Me parece rarísimo con 70.000km. En mi Celica por ejemplo con más de 200.000km, ninguno a dado problemas nunca. En mi otro Celica que tuve con casi 200.000km tampoco nunca ninguno dio problemas. En el MR2 con 260.000km, hay uno que empieza a sonar cuando me pongo a hacer curvas un poco fuerte. Tiene pinta de ser un rodamiento (pero solo 1). Pero son casi 200.000km más que tu Celica
Volviendo a lo del refrigerante, lo suyo es usar el rojo de Toyota. Hay otro rosa, pero ese es para Toyotas más nuevos. Vale como 30 o 40€ una garrafa de 5 litros, pero como te digo, en el Celica que tengo que siempre usó ese refrigerante, el circuito está impecable. Así que si consigues limpiar bien el circuito, vale la pena.
Respecto al aceite, yo en mi Celica uso 0w40 pero porque soy pijotero con los arranques en frío. Un 10w40 sintético normalito debería bastar. Míralo bien, porque en el 5g no sé si de serie recomendaban un SAE30 o 40. En el 6g es un 30. Pero si ese coche lo han usado con 40, ya lo suyo sería seguir con el 40. De ahí lo del 10w40. Igual, si le vas a meter algo de caña, probablemente te vaya a ir mejor el 40 que el 30.
Respecto a la suspensión, sé 4 cosas pero tampoco soy un experto. Así que no te quiero decir nada si no tengo seguridad al 100% de lo que hablo. Pero tengo entendido que el amortiguador amortigua, sin más. No regula lo que agacha el morro. Eso lo hace el muelle según su tarado. Al menos esa es la teoría si la entendí bien en su momento. Pero también sé que en la práctica un amortiguador más duro limita el recorrido, así que prefiero no dar indicaciones a ciegas.
Yo tengo el manual de motor de MR2, que es el mismo que el tuyo. Y de hecho creo que hasta incluye al Celica en diagramas y tal, pero ahora mismo no lo encuentro. Voy a buscártelo a ver si hay suerte
Gracias por toda la info. No sé si le han echado agua o no. Pero posiblemente el mantenimiento que ha llevado no ha sido el más top y no sé si se le cambió el refrigerante hasta ahora. Ya se le dieron 4 enjuagues, y alguno más que le voy a hacer yo. Igual, si es barato no es mala idea cambiar radiador por uno OEM para después de la limpieza, y luego ya meter uno de aluminio bueno. En realidad, el agua no es que tenga un color de oxido muy fuerte. Pero lo iré vigilando. Mi problema ahora es no tener sitio para hacer todas esas operaciones por mi cuenta. Pero bueno, buscaré soluciones.
Gracias por las recomendaciones de aceites, hay alguna especificacuon del fabricante que tengan que cumplir?
De valvulinas del cambio. Sabes si debe ser GL4/GL5, solo GL4 o que? Vengo de un 4x4 en el la valvulina debe ser solo GL4 para que no se coma los sincros.
Lo del rodamiento, es uno sólo el que está tocado pero no hace ruido ni se siente nada. Solo un mínimo de holgura con la rueda en el aire. No me extrañaría que ahora empezaran a salirme estas "tonterías" de engrases, retenes. No obstante son cosas que se pueden ir haciendo poco a poco.
Te entiendo, a mi me pasa lo mismo, que no tengo sitio para hacer nada. Un cambio de aceite como mucho. Tengo pendiente todavía un arreglo en el escape del Celica desde hace tiempo, pero sin sitio, complicado. Y no lo quiero delegar en nadie más tampoco. Bueno, si el refrigerante tiene un color medianamente bueno, la cosa es recuperable. El motor no estará sano al 100%, pero si tú lo mantienes bien, te debería durar relativamente bastante. Con un poco de suerte, hasta no te da problemas nunca, quién sabe. Respecto al aceite, piensa que ese coche tiene 30 años ya, por lo que está diseñado para funcionar con aceites de mierda de esa época. Así que no te preocupes. Con que elijas un aceite medianamente decente de la graduación adecuada, hagas los cambios de aceite y filtro cuando toca y revises que el nivel siempre sea adecuado, no tendrás problemas. Por si te da curiosidad, yo personalmente uso el Mobil 1 0w40. No por nada en especial, siendo pijoteros Mobil 1 es una marca muy del montón dentro de lo que son aceites decentes, como también son Castrol, Motul y todas estas. Buenecillas sin más, pero que de hecho no son ni 100% sintéticos realmente. Pero como te digo, para nuestros motores y un uso normal con cierta alegría, no hace falta más. Yo uso Mobil 1 porque en ese precio (9€/litro aprox.), mucha cosa no hay en 0W40. Y me gusta tener esa graduación tan fina en frío para los arranques y tal. Al fin y al cabo en los arranques en frío se produce el 70% del desgaste de un motor o algo así si no recuerdo mal. Por cierto, en mi MR2, que tiene tu mismo motor, también uso el Mobil 1. Y en el Miata por ejemplo uso un 10W40 sintético normalito. El último que puse era marca Cepsa creo de 11€ la garrafa. Cuestión de prioridades. De hecho al Miata le meto ese aceite más barato porque con todo el tema del óxido en el circuito de refrigeración, el motor ya no está impecable y no creo que se justifique gastar mucho en aceites pijoteros. Es decir, personalmente a tu coche le echaría algún aceite así tirando a barato salvo que le metas mucha mucha caña en regularidad. Del aceite de caja no te sé decir, porque en mi Celica al menos no se cambia nunca. Así que ni he mirado cuál lleva. Imagino que en tu Celica tampoco se cambiará Aquí te paso los manuales, los he encontrado. Al final tengo ese de Celica y MR2 que te decía, pero resulta que es la versión más nueva de MR2 SW20 y el Celica ST202, o sea que se habla de la tercera generación de 3S-GE, no de la 2ª como llevas tú. También te paso otro manual que tengo que habla solo del motor, y creo que era en concreto del 3S-GE de 2ª generación, pero ahora mismo no estoy seguro, tendría que revisar el manual. Sea como sea te paso los dos y así puedes ir cotilleando: https://mega.nz/file/AN0V3YLR#NDV1rT17vRTpa8n9d9U3NYvJeSVvG2KCWzbuRjYGXz8https://mega.nz/file/UBlHyY7S#pC9nSSfG4335NUiBuOOCfB8Tst6y7TjsXGGwv10-sjM
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« en: Abril 26, 2021 - 21:53:42 »
¡Bienvenido!
Lo primero, felicidades por la adquisición. Siempre lo digo, un 5gen pre-restyling y negro es una combinación perfecta, encima con 77.000 km, debe estar en muy buen estado de interiores. Me encanta.
Como ya te han comentado yo también hago rally de regularidad, pero con un ST162, que viene a ser el Celica anterior al tuyo y con el mismo (o casi) motor, el 2.0 3SGE.
La suspensión de tu coche está pasadísima, cámbiala y notarás mucha diferencia. 77.000 km no son tampoco muchísimos para unos amortiguadores, pero 30 años sí.
Yo le cambié los 4 amortiguadores al mío por unos Kayaba Excel G, que son amortiguadores tipo stock, de hecho creo que de serie lleva Kayaba. Hay quien dice que es stock + un poquito más de dureza por así decir, pero yo creo que es más bien una sensación por pasar de unos amortiguadores antiguos a unos nuevos.
Sea como fuere, te puedo asegurar que con esos amortiguadores y nada más el coche cumple perfectamente para tramo. A ver, quizá tú vas con el cuchillo entre los dientes de tramo, pero creo que para el 80% de la gente va de cojones con la suspensión de serie. Es más, pienso que es un error poner una suspensión roscada a menos que se vaya a usar de manera deportiva muy exigente, donde podrás rascar, quizá, un 1% de rendimiento al coche.
En la mayoría de los casos, como el tuyo, creo que va a ser más efectiva y más cómoda la suspensión original.
Por cierto, en el ST162 de mi amigo, con el que hago regularidad, llevamos suspensión de serie + muelles. No tengo ni idea de qué muelles son, pero el coche está bajito. Y va más o menos igual que el mío que lo llevo totalmente de serie pero con amortiguadores nuevos, los que te he dicho.
Un saludo.
Muchas gracias Álvaro!
Sobre la suspensión, el sábado pude meterme debajo de él con tiempo y vi que los topes de goma de los amortiguadores delanteros junto con sus fuelles ya no estaban. Y que algún "mecánico" le había puesto unos tacos de goma de los que se ponen en los muelles de serie cuando se engancha remolque para que no te arrastre el culo (si buscas "spring helpers for towing" en Google salen fotos). De ahí que notara cierta sensación rara, como que va """bien""" pero algo no me cuadraba. También encontré guardapolvos de la cremallera de dirección, y de una transmisión tocados, y un principio de holgura en el rodamiento delantero izquierdo.
Sobre el rodamiento, para cambiarlo es necesario tema de prensa y tal para sacarlo y meter el nuevo en la mangueta verdad? Es una herramienta que no tengo y que tampoco tendría sitio para tenerla, por lo que llevaría a taller.
La suspensión, he hablado con ProSELEX, los que se quedaron con todo lo de la antígua Selex, y me reconstruirían y tararían para mi uso mis amortiguadores por 600€ (no está mal de precio teniendo en cuenta que Tecnoshock me pedía 2000 por cambiar el cartucho por un Bilstein). El tema es saber si los Kayaba se quedan muy atrás de los reconstruidos por ProSelex, que ya serían reparables, retarables al gusto, etc. Tendría que dejar el coche 3 semanas en borriquetas para enviarlos, y que me los devuelvan reconstruidos, pero si mereciera la pena lo haría. Pero ahora me haces dudar con lo de los Kayaba jajaja... Al final serían unos 1000€ entre amortiguación, muelles y tal de los que me podría ahorrar una buena parte si montara Kayaba, para dedicar a silentblocks de poliuretano, o unas semi slicks... ¿Sabes si los Kayaba son la columna completa o solo el cartucho?
Lo de ir a cuchillo no tengo costumbre, pero en tramo de rally si hay que apretar se aprieta, en el CERTT hay veces que los de regularidad vamos "a carajo sacao", pero nunca he corrido en regularidad de clásicos y no sé como de exigentes son las medias. Opino como tú con el tema de las roscadas, la única ventaja que les veo es que te dan la posibilidad de regular algunos parámetros, como altura o caídas delanteras. Y lo que decía arriba, quiero que el coche sea totalmente disfrutable en carretera abierta, ayer salimos de ruta y nos lo pasamos de coña con él.
Con el ST162 qué tipo de regularidad hacéis? hasta 50?
Luego tengo mil preguntas de temas de mantenimiento... Tipo de aceite del motor, tipo de refrigerante (me ha dicho el vendedor que le dio 4 enjuagues, pero sigue con oxido, de hecho no soy capaz de ver el nivel en el bote de expansión y ayer le eché refrigerante y lo tiró por el sobrante), especificaciones de la valvulina, latiguillos metálicos... Todo lo que se os ocurra del tema de mantenimiento soy todo oídos, digo... ojos!!
Ah, sólo he encontrado un manual de taller online. Que no trata del 3SGE, sólo del turbo, si alguien tiene alguno del atmosférico se lo agradecería si me puede decir donde encontrarlo.
Os voy informando. Muchas gracias!!!
Ufff... lo del óxido en el circuito de refrigeración es una jodienda curiosa. En algún momento a ese motor le han puesto agua de grifo o algo por el estilo, y el motor se ha empezado a auto-destruir. Yo ahora mismo estoy igual con el Miata, le he cambiado el radiador principal (que estaba tapado de tanta mierda que salía del bloque), le he anulado la calefacción para quitar ese radiador (que estaba lleno de mierda), he mandado quitar culata por lo que se han podido limpiar bien los conductos del bloque, le he limpiado bien manguitos por dentro con un cepillo y tal, le he quitado el vaso expansor para limpiarlo bien con limpia-frenos, un cepillo y mucha agua, le he metido un producto Liqui Molly de limpieza a todo el circuito, le he empezado a meter agua destilada por una punta al bloque motor y que saliera por el manguito de abajo del radiador (seguía saliendo marrón), le he hecho varios enjuagues, le he cambiado el termostato y la carcasa del termostato (ya hasta se había hecho un agujero donde perdía refrigerante de lo oxidada que estaba)... De momento le he puesto agua destilada para moverlo un poco y ver si arrastra más mierda, para dentro de un par de días quitarla y poner refrigerante o volver a meter agua destilada para hacer otra limpieza, según vea. La cuestión es que el vaso expansor vuelve a estar marrón Y el bloque de momento no me está dando problemas, pero en el Celica ST202 que tuve, también tenía óxido en el circuito de haberse usado con agua de grifo y me petaron 2 tapones del bloque, que es una jodienda curiosa porque pierde todo el refrigerante en pocos segundos y pega un calentón curioso, ya que ni te da tiempo a darte cuenta antes de que caliente. Y en el ST202 también me petaron dos radiadores por esto mismo. A todo esto, el Miata putrefacto tiene ahora mismo 86.000km (es del 99). En el Celica que tengo ahora en cambio, el refrigerante es rojo perfecto inmaculado, porque al parecer siempre lo han usado con el refrigerante original Toyota (y yo lo sigo haciendo). Y ese tiene más de 200.000km. Por eso también que de primeras me preocupó cuando dijiste que tu Celica tenía solo 70.000km. Yo ya sabía que el Miata este nos iba a dar problemas cuando vi el kilometraje, pero en fin, no lo elegí yo. A lo que voy, revisa el líquido. Si ves que tiene óxido, será cuestión de ir limpiando el circuito varias veces, limpiando componentes uno por uno y cambiando algunos. Por ejemplo, el radiador principal probablemente te salga a cuenta cambiarlo, porque ahí se acumula mucha mierda (como digo, en mi caso el del Miata hasta se tapó). Se puede limpiar en un sitio especializado en radiadores, pero por 100€ o así que te puedan cobrar, no sale a cuenta para la mierda que es el radiador ese de plástico. Yo miraría de buscar uno de aluminio de calidad. Por otro lado, si pones un radiador bueno nuevo y el resto del circuito sigue teniendo mierda, ese radiador nuevo se empezará a ensuciar por dentro, y no es plan. Así que lo suyo sería limpiar todo lo mejor posible antes. Si tienes A/C, ese radiador posiblemente esté sucio también. Y si el de la calefacción igual, aunque en el caso del Celica no te hace falta anular la calefacción si te pones en plan extremo como hice yo en el Miata, porque a diferencia del Miata, el Celica tiene un grifo que impide que se mezcle el refrigerante de la parte de la calefacción con el resto de refrigerante. Es decir, que si nunca pones la calefacción, el radiador de la calefacción no te va a ensuciar el circuito. Si eres un poco rata como yo con el Miata, desmonta los maguitos y límpialos bien por dentro. Aunque en tu caso, que vas a usar el coche para regularidad y tal, lo suyo sería comprar manguitos nuevos directamente. Pero bueno, de primeras los puedes ir limpiando para ir quitando mierda del circuito antes de poner el radiador y los manguitos nuevos, para que no se ensucien. Desmonta el vaso expansor y límpialo bien como te digo, entreteniéndote varias horas para despegar toda la mierda que puedas. Revisa ya que estás los tapones del bloque, a ver si a simple vista se ve alguno un poco chungo (aunque en principio por fuera deberían tener buen aspecto aunque por dentro estén al borde de petar). No estaría mal cambiar el termostato con sus juntas, y limpiar bien su carcasa. Según lo extremo de la situación, un cambio de bomba de agua o como mínimo una limpieza no estaría mal tampoco, pero claro, para eso ya hace falta hacer distribución. Una vez hecho todo esto, estarás en el mismo punto que estoy yo ahora con el Miata (a falta de quitar culata), con muchísima menos mierda en el circuito, casi nada. Pero sigue habiendo algo. Así que no prometo nada tampoco. Si tu caso fuera muy extremo, ya casi irrecuperable, quieres tener el coche impecable, y no te importa gastarte unos 6.000€ creo que eran, me parece que en la Toyota todavía se consiguen los bloques cortos. Quitas culata, la limpias bien, rectificas y demás, pones el bloque nuevo, con radiador y demás periféricos del circuito nuevos, y ahí ya dejarías de tener óxido en el agua. No es descabellado ya que si el coche tiene pocos kms, de interiores, chapa y demás, debería estar muy entero. No es mala base para gastarle dinero. Lo que me recuerda eso que has comentado de que haya un rodamiento de rueda mal. Me parece rarísimo con 70.000km. En mi Celica por ejemplo con más de 200.000km, ninguno a dado problemas nunca. En mi otro Celica que tuve con casi 200.000km tampoco nunca ninguno dio problemas. En el MR2 con 260.000km, hay uno que empieza a sonar cuando me pongo a hacer curvas un poco fuerte. Tiene pinta de ser un rodamiento (pero solo 1). Pero son casi 200.000km más que tu Celica Volviendo a lo del refrigerante, lo suyo es usar el rojo de Toyota. Hay otro rosa, pero ese es para Toyotas más nuevos. Vale como 30 o 40€ una garrafa de 5 litros, pero como te digo, en el Celica que tengo que siempre usó ese refrigerante, el circuito está impecable. Así que si consigues limpiar bien el circuito, vale la pena. Respecto al aceite, yo en mi Celica uso 0w40 pero porque soy pijotero con los arranques en frío. Un 10w40 sintético normalito debería bastar. Míralo bien, porque en el 5g no sé si de serie recomendaban un SAE30 o 40. En el 6g es un 30. Pero si ese coche lo han usado con 40, ya lo suyo sería seguir con el 40. De ahí lo del 10w40. Igual, si le vas a meter algo de caña, probablemente te vaya a ir mejor el 40 que el 30. Respecto a la suspensión, sé 4 cosas pero tampoco soy un experto. Así que no te quiero decir nada si no tengo seguridad al 100% de lo que hablo. Pero tengo entendido que el amortiguador amortigua, sin más. No regula lo que agacha el morro. Eso lo hace el muelle según su tarado. Al menos esa es la teoría si la entendí bien en su momento. Pero también sé que en la práctica un amortiguador más duro limita el recorrido, así que prefiero no dar indicaciones a ciegas. Yo tengo el manual de motor de MR2, que es el mismo que el tuyo. Y de hecho creo que hasta incluye al Celica en diagramas y tal, pero ahora mismo no lo encuentro. Voy a buscártelo a ver si hay suerte
9
« en: Abril 21, 2021 - 20:38:03 »
Negativo, donde pone unidad de refrigeracion lleva en su interior el evaporador, válvula de expansión y toda la pesca, ahora mismo lo tengo ya en la mano, ver vídeo. Por cierto es el primer video de youtube que muestra esto en un 6ª gen.
Vale, que estás hablando del A/C. No me hagas caso, pensaba que te referías al tema de los vapores de gasolina.
11
« en: Abril 18, 2021 - 20:28:56 »
Una pregunta respecto a la suspensión: ¿La que está montada en el coche está en buen estado?
Lo digo porque de ser así, creo que lo suyo sería que salieras a probar el coche para ver cómo se comporta y qué cosas te gustaría corregir, y a partir de ahí puedes hacerte una idea mejor acerca de qué montar. O si incluso lo dejas tal cual.
Lo digo porque si quieres hacer regularidad, no tienes por qué ir excesivamente rápido como para necesitar una suspensión con demasiadas prestaciones, y me imagino que participarás en tramos bacheados y en con unas carreteras mejorables, así que no sería descabellado que al final la suspensión original fuera la que mejor se comporte.
En realidad la amortiguación no está en mal estado. Para un uso normal no va mal, pero es excesivamente blanda en ondulaciones y badenes para mi gusto.
Sé que en regularidad no se corre en exceso, el problema viene cuando vas con retraso o el trazado se vuelve sinuoso. Y con la amortiguación tal y como se comporta, no voy seguro de que en un cambio de rasante fuerte, o en un cruce de carreteras con peralte roce los bajos al comprimir más de la cuenta la suspension. De hecho lo primero que voy a montar es un cubrecarter.
De hecho me estoy informando a ver si sería posible reusar las columnas originales, cambiando retenes y válvulas para reconstruir el amortiguador "al gusto". Si alguien tiene experiencias al respecto son bienvenidas!
¿Tan blanda es la suspensión en el 5g? En el 6g no me da esa sensación para nada.
Pues si el problema es ese, puedes buscar unos muelles que no rebajen la altura pero que sí tengan un tarado más duro. Imagino que con algo del estilo de 5Kg/mm ya debería ser suficiente para endurecer la suspensión sin comprometer comodidad ni prestaciones.
Ten en cuenta que prestacionalmente hablando, cuanto más blanda sea una suspensión, mejor comportamiento va a tener en terreno irregular. Una suspensión muy dura reduce el balanceo de la carrocería, lo que es bueno para el tema de inercias en curva y tal, pero a la que hay baches, badenes y similares de por medio, ya te penaliza más que otra cosa.
Se me ocurre que puedes ir a probar el coche tal como está a ver si roza o no. Si quieres puedes fijar provisionalmente unas chapas cutres en los bajos para que no se rayen los bajos si rozas, pero dudo mucho que acabes tocando la panza del chasis con la carretera.
Lo que sí puedes tocar fácil en según qué horquillas es el paragolpes delantero con el suelo, y más si me dices que eres de Mallorca. Pero la panza yo solo la he tocado una vez y no con el Celica sino con el Miata, que tiene una suspensión muy baja pero muy blanda, y para colmo el chasis de ese coche hace forma de bañera, por lo que la panza está mucho más cerca del suelo que la del Celica. Y apenas fue un roce leve en un cambio de rasante, ni siquiera fue un golpe.
Un apaño que puedes hacer si quieres, es poner ruedas una pulgada más grandes. Tanto llanta como neumático me refiero. Así la altura del coche subirá 12mm. Habrá otras consecuencias negativas como el tema de peso de la rueda, aumento de desarrollos y tal, pero es algo muy fácil, rápido y barato de hacer si lo quieres solo para ciertas etapas más problemáticas, y con eso quizás te ahorras tocar la suspensión
Si, entiendo lo que me dices. Y sé que no lo puedo dejar demasiado duro, y no es la intención, de hecho es una de las razones de no querer roscadas.
El coche lo he salido a probar un par de veces por carreteras de curvas y el comportamiento es bueno, lo que noto es que en badenes y ondulaciones (movimientos amplios de suspensión) los amortiguadores no frenan el cabeceo todo lo que me gustaría. En cuanto a baches e irregularidades no tengo quejas. No siento un balanceo excesivo ni siento nada raro.
Lo que sí siento es un ligero crujido en la parte delantera izquierda, cuando la suspension comprime un poco más de la cuenta (pasos de peatones elevados x ejemolo). Sabéis qué podría ser? No es un golpe fuerte que se sienta en el volante ni en la zona de los pies. Tengo sospechas de silentblock de la estabilizadora o rótulas de la bieleta de la estabilizadora o de punta del trapecio. No he tenido tiempo de meterlo en elevador y mirarlo.
Lo de poner ruedas más grandes no es mala idea, pero alargaría los desarrollos que de por sí, son largos para mi gusto. Cortar en segunda a 100 me parece una barbaridad! Jeje
Si descartas las roscadas por tema de dureza, puedes mirar las Tein. Son las roscadas que llevo yo en mi Celica. Y no son incómodas para nada, bastante blandas. Y eso que tienen unos muelles de 10Kg/mm delante y 8Kg/mm detrás si no recuerdo mal. En el Miata por ejemplo llevo roscadas también (no sé cuales porque ya las llevaba cuando lo compré) y como te digo son muy muy blandas, a la par de una suspensión OEM.
En cambio si pones unas roscadas BC Racing por ejemplo, esas sí que son una tabla.
Cuando dices que la suspensión no frena el cabeceo todo lo que te gustaría, ¿te refieres a que el morro del coche va dando como botecitos después de haber pasado por las ondulaciones? Porque de ser así es un problema de amortiguadores en mal estado o mal tarados. Ahí sí que lo que tendrías que mirar de cambiar son los amortiguadores como bien decías tú al principio y no los muelles.
A mi me consta que Koni ofrece cartuchos para instalar en el cuerpo original del amortiguador, aunque no sé si para tu generación tienes esa opción, pero imagino que sí. Conozco a uno que hace tracks days y rutillas por carreteras de curvas del norte de Europa con su Celica, lleva esto que te digo de Koni y dice que está muy contento.
Lo del crujido, puede ser un silentblock de la estabilizadora. Puedes probar a desmontarlos y lubricarlos, a ver si el ruido cambia.
Ya, lo malo de poner ruedas grandes es en gran parte el aumento de desarrollos. Aunque también te digo, si quieres el coche para regularidad y no para nada más (que no sé si es el caso), no te iría nada mal un grupo final corto que te reduzca desarrollos. Y eso te daría más margen a poder hacer lo de las ruedas si en un momento puntual tienes que salir del paso.
Por cierto, imagino que no hace falta que te lo diga si ya tienes experiencia en este tipo de eventos, pero una modificación muy útil sería la de un radiador de aluminio. El original tiene partes plásticas que se van degradando con el paso del tiempo y acaban petando. En cambio con con un radiador íntegramente de aluminio eso no te pasa, a parte de que al ter más volumen de agua refrigera mejor, por lo que te permite darle más tralla al coche sin preocuparte de sobrecalentamientos.
Si ves que el radiador original está marrón amarillento, está para cambiar. Debería ser negro.
Lo que siento en la amortiguacion no es que después de un bache o resalto el coche siga rebotando, si no que la primera compresion es más pronunciada de lo que debería. Aun no le he dado caña durante varios km para ver como se comportan "en caliente". Pero ese aspecto no va a mejorar.
Lo de los desarrollos y grupo corto es algo que me planteo si lo preparamos para velocidad. Para regularidad de clásicos no espero ir falto de aceleracion con 160cv. Vengo del CERTT con un Terrano y 125cv aunque aun así, más de una vez hemos ido recuperando a lo que daba por pistas a mas de 120 km/h, con baches, saltos, barro... Ahí aprendimos que lo más necesario en regularidad no es la potencia, si no "frenar lo menos posible"...
Lo del radiador, se ve en muy buen estado. El refrigerante se ha cambiado con 4 enjuagues. Al ir en regularidad, no espero ir a fondo mucho rato seguido. Pero si veo que se queda corto montaré radiador de aluminio. La idea es ir a las primeras pruebas con el coche lo más de serie posible y ver de donde va más justo, igual que hicimos con el Terrano. Lo único que me medio preocupa es lo de la suspension.
Sí, es lo que te digo, ve probando el coche y lo que veas mejorable lo vas investigando. El tema del grupo corto, obviamente no sería algo esencial en resistencia. Aunque me refería que si el coche no lo vas a usar para ir a por el pan, tampoco sería algo malo, y en alguna circunstancia te ayudaría. Si luego tienes que ir a 80km/h en autopista para ir al Carrefour, pues no, es un coñazo. Pero si el coche lo reservas para carreteras de curvas, un Coll de Sóller por ejemplo sin grupo corto se hace un poco coñazo. En ese tipo de carretera se agradece mucho tener marchas más cortas. De hecho te lo digo de primera mano, que me he metido por esa carretera con varios coches, entre ellos el Celica de 1400Kg y caja de cambios larga, y alguno otro más ligero y con caja más corta (y con grupo corto incluso) y es la noche y el día  El radiador, mientras no tenga fugas, no esté tapado ni nada raro, no hay motivo de cambiarlo. Pero ve vigilándolo porque es un punto débil en estos coches. Más si le metes algo de caña. Respecto a la suspensión, si la respuesta al bache es una compresión y una extensión adecuadas, entonces el amortiguador está trabajando bien. Si la suspensión rinde en exceso, es más por falta de dureza en los muelles como te decía antes.
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« en: Abril 17, 2021 - 16:54:08 »
Joder con el colega, hace buenas fotos el cabrón Bienvenido Aquí estamos para lo que sea. Si quieres ir documentando el trabajo que le vayas haciendo al coche, con gusto lo iremos viendo
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« en: Abril 17, 2021 - 12:53:41 »
Una pregunta respecto a la suspensión: ¿La que está montada en el coche está en buen estado?
Lo digo porque de ser así, creo que lo suyo sería que salieras a probar el coche para ver cómo se comporta y qué cosas te gustaría corregir, y a partir de ahí puedes hacerte una idea mejor acerca de qué montar. O si incluso lo dejas tal cual.
Lo digo porque si quieres hacer regularidad, no tienes por qué ir excesivamente rápido como para necesitar una suspensión con demasiadas prestaciones, y me imagino que participarás en tramos bacheados y en con unas carreteras mejorables, así que no sería descabellado que al final la suspensión original fuera la que mejor se comporte.
En realidad la amortiguación no está en mal estado. Para un uso normal no va mal, pero es excesivamente blanda en ondulaciones y badenes para mi gusto.
Sé que en regularidad no se corre en exceso, el problema viene cuando vas con retraso o el trazado se vuelve sinuoso. Y con la amortiguación tal y como se comporta, no voy seguro de que en un cambio de rasante fuerte, o en un cruce de carreteras con peralte roce los bajos al comprimir más de la cuenta la suspension. De hecho lo primero que voy a montar es un cubrecarter.
De hecho me estoy informando a ver si sería posible reusar las columnas originales, cambiando retenes y válvulas para reconstruir el amortiguador "al gusto". Si alguien tiene experiencias al respecto son bienvenidas!
¿Tan blanda es la suspensión en el 5g? En el 6g no me da esa sensación para nada.
Pues si el problema es ese, puedes buscar unos muelles que no rebajen la altura pero que sí tengan un tarado más duro. Imagino que con algo del estilo de 5Kg/mm ya debería ser suficiente para endurecer la suspensión sin comprometer comodidad ni prestaciones.
Ten en cuenta que prestacionalmente hablando, cuanto más blanda sea una suspensión, mejor comportamiento va a tener en terreno irregular. Una suspensión muy dura reduce el balanceo de la carrocería, lo que es bueno para el tema de inercias en curva y tal, pero a la que hay baches, badenes y similares de por medio, ya te penaliza más que otra cosa.
Se me ocurre que puedes ir a probar el coche tal como está a ver si roza o no. Si quieres puedes fijar provisionalmente unas chapas cutres en los bajos para que no se rayen los bajos si rozas, pero dudo mucho que acabes tocando la panza del chasis con la carretera.
Lo que sí puedes tocar fácil en según qué horquillas es el paragolpes delantero con el suelo, y más si me dices que eres de Mallorca. Pero la panza yo solo la he tocado una vez y no con el Celica sino con el Miata, que tiene una suspensión muy baja pero muy blanda, y para colmo el chasis de ese coche hace forma de bañera, por lo que la panza está mucho más cerca del suelo que la del Celica. Y apenas fue un roce leve en un cambio de rasante, ni siquiera fue un golpe.
Un apaño que puedes hacer si quieres, es poner ruedas una pulgada más grandes. Tanto llanta como neumático me refiero. Así la altura del coche subirá 12mm. Habrá otras consecuencias negativas como el tema de peso de la rueda, aumento de desarrollos y tal, pero es algo muy fácil, rápido y barato de hacer si lo quieres solo para ciertas etapas más problemáticas, y con eso quizás te ahorras tocar la suspensión
Si, entiendo lo que me dices. Y sé que no lo puedo dejar demasiado duro, y no es la intención, de hecho es una de las razones de no querer roscadas.
El coche lo he salido a probar un par de veces por carreteras de curvas y el comportamiento es bueno, lo que noto es que en badenes y ondulaciones (movimientos amplios de suspensión) los amortiguadores no frenan el cabeceo todo lo que me gustaría. En cuanto a baches e irregularidades no tengo quejas. No siento un balanceo excesivo ni siento nada raro.
Lo que sí siento es un ligero crujido en la parte delantera izquierda, cuando la suspension comprime un poco más de la cuenta (pasos de peatones elevados x ejemolo). Sabéis qué podría ser? No es un golpe fuerte que se sienta en el volante ni en la zona de los pies. Tengo sospechas de silentblock de la estabilizadora o rótulas de la bieleta de la estabilizadora o de punta del trapecio. No he tenido tiempo de meterlo en elevador y mirarlo.
Lo de poner ruedas más grandes no es mala idea, pero alargaría los desarrollos que de por sí, son largos para mi gusto. Cortar en segunda a 100 me parece una barbaridad! Jeje
Si descartas las roscadas por tema de dureza, puedes mirar las Tein. Son las roscadas que llevo yo en mi Celica. Y no son incómodas para nada, bastante blandas. Y eso que tienen unos muelles de 10Kg/mm delante y 8Kg/mm detrás si no recuerdo mal. En el Miata por ejemplo llevo roscadas también (no sé cuales porque ya las llevaba cuando lo compré) y como te digo son muy muy blandas, a la par de una suspensión OEM. En cambio si pones unas roscadas BC Racing por ejemplo, esas sí que son una tabla. Cuando dices que la suspensión no frena el cabeceo todo lo que te gustaría, ¿te refieres a que el morro del coche va dando como botecitos después de haber pasado por las ondulaciones? Porque de ser así es un problema de amortiguadores en mal estado o mal tarados. Ahí sí que lo que tendrías que mirar de cambiar son los amortiguadores como bien decías tú al principio y no los muelles. A mi me consta que Koni ofrece cartuchos para instalar en el cuerpo original del amortiguador, aunque no sé si para tu generación tienes esa opción, pero imagino que sí. Conozco a uno que hace tracks days y rutillas por carreteras de curvas del norte de Europa con su Celica, lleva esto que te digo de Koni y dice que está muy contento. Lo del crujido, puede ser un silentblock de la estabilizadora. Puedes probar a desmontarlos y lubricarlos, a ver si el ruido cambia. Ya, lo malo de poner ruedas grandes es en gran parte el aumento de desarrollos. Aunque también te digo, si quieres el coche para regularidad y no para nada más (que no sé si es el caso), no te iría nada mal un grupo final corto que te reduzca desarrollos. Y eso te daría más margen a poder hacer lo de las ruedas si en un momento puntual tienes que salir del paso. Por cierto, imagino que no hace falta que te lo diga si ya tienes experiencia en este tipo de eventos, pero una modificación muy útil sería la de un radiador de aluminio. El original tiene partes plásticas que se van degradando con el paso del tiempo y acaban petando. En cambio con con un radiador íntegramente de aluminio eso no te pasa, a parte de que al ter más volumen de agua refrigera mejor, por lo que te permite darle más tralla al coche sin preocuparte de sobrecalentamientos. Si ves que el radiador original está marrón amarillento, está para cambiar. Debería ser negro.
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« en: Abril 16, 2021 - 19:42:28 »
Una pregunta respecto a la suspensión: ¿La que está montada en el coche está en buen estado?
Lo digo porque de ser así, creo que lo suyo sería que salieras a probar el coche para ver cómo se comporta y qué cosas te gustaría corregir, y a partir de ahí puedes hacerte una idea mejor acerca de qué montar. O si incluso lo dejas tal cual.
Lo digo porque si quieres hacer regularidad, no tienes por qué ir excesivamente rápido como para necesitar una suspensión con demasiadas prestaciones, y me imagino que participarás en tramos bacheados y en con unas carreteras mejorables, así que no sería descabellado que al final la suspensión original fuera la que mejor se comporte.
En realidad la amortiguación no está en mal estado. Para un uso normal no va mal, pero es excesivamente blanda en ondulaciones y badenes para mi gusto.
Sé que en regularidad no se corre en exceso, el problema viene cuando vas con retraso o el trazado se vuelve sinuoso. Y con la amortiguación tal y como se comporta, no voy seguro de que en un cambio de rasante fuerte, o en un cruce de carreteras con peralte roce los bajos al comprimir más de la cuenta la suspension. De hecho lo primero que voy a montar es un cubrecarter.
De hecho me estoy informando a ver si sería posible reusar las columnas originales, cambiando retenes y válvulas para reconstruir el amortiguador "al gusto". Si alguien tiene experiencias al respecto son bienvenidas!
¿Tan blanda es la suspensión en el 5g? En el 6g no me da esa sensación para nada. Pues si el problema es ese, puedes buscar unos muelles que no rebajen la altura pero que sí tengan un tarado más duro. Imagino que con algo del estilo de 5Kg/mm ya debería ser suficiente para endurecer la suspensión sin comprometer comodidad ni prestaciones. Ten en cuenta que prestacionalmente hablando, cuanto más blanda sea una suspensión, mejor comportamiento va a tener en terreno irregular. Una suspensión muy dura reduce el balanceo de la carrocería, lo que es bueno para el tema de inercias en curva y tal, pero a la que hay baches, badenes y similares de por medio, ya te penaliza más que otra cosa. Se me ocurre que puedes ir a probar el coche tal como está a ver si roza o no. Si quieres puedes fijar provisionalmente unas chapas cutres en los bajos para que no se rayen los bajos si rozas, pero dudo mucho que acabes tocando la panza del chasis con la carretera. Lo que sí puedes tocar fácil en según qué horquillas es el paragolpes delantero con el suelo, y más si me dices que eres de Mallorca. Pero la panza yo solo la he tocado una vez y no con el Celica sino con el Miata, que tiene una suspensión muy baja pero muy blanda, y para colmo el chasis de ese coche hace forma de bañera, por lo que la panza está mucho más cerca del suelo que la del Celica. Y apenas fue un roce leve en un cambio de rasante, ni siquiera fue un golpe. Un apaño que puedes hacer si quieres, es poner ruedas una pulgada más grandes. Tanto llanta como neumático me refiero. Así la altura del coche subirá 12mm. Habrá otras consecuencias negativas como el tema de peso de la rueda, aumento de desarrollos y tal, pero es algo muy fácil, rápido y barato de hacer si lo quieres solo para ciertas etapas más problemáticas, y con eso quizás te ahorras tocar la suspensión
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« en: Abril 16, 2021 - 13:35:55 »
De Mallorca! Yo también. Ayer publiqué la presentación de mi Celica idéntico al tuyo!! Cualquier cosa ya sabes!
No, si al final vamos a ser unos cuantos Pues te digo lo mismo, si un día queréis podemos hacer una mini quedada
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