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Mensajes - Franfrs

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Iré mirando lo del aceite de caja. No lo voy a hacer ya, pero lo iré investigando para hacerlo a la que tenga aun hueco. ¿El aceite del diferencial recomiendas cambiarlo también?

Del AC no tengo mucha idea ya que no le hago ni puto caso. En el Celica no lo anulo por pereza más que nada. Pero lo uso una o dos veces al año durante 2 minutos para que no se quede pegado el compresor. Sino ni lo encendería.
Tengo un manual de ST202 donde hay todo un capítulo dedicado al A/C, que supongo que será prácticamente igual que el de ST182. si quieres te lo paso.

El tuyo es el st205? En ese caso, llevas el diferencial trasero que habría que cambiárselo, y creo que la transfer tmb va independiente, no me he molestado en informarme sobre eso al ser el mío 2wd. Pero si el tuyo es delantera, el la valvulina de la caja y del diferencial delantero es compartida.

El AC a mi sí que me resulta necesario. Más que nada xq quiero poder pasear tranquila y cómodamente con él. Pero también te digo que en los rallys de regularidad, si no estás en una sección de ir a fondo, es una bendición tenerlo. En Mallorca no pasaría nada, xq los tramos son cortos, pero en el CERTT son muchas veces tramos de más de 3 horas. Y como haga calor te da algo, y acabas de polvo y barro hasta arriba si tienes que ir con las ventanillas abiertas.

Si tienes ese manual y me lo puedes pasar me haces un favor. Tengo uno del ST182, pero por si el tuyo es más completo. Pero creo que voy a tener que cambiar el compresor.


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Yo conozco Nür de Gran Turismo 4 y luego ya de simuladores algo más serios de PC como rFactor o Assetto Corsa. El de este último es una pasada, coincide con el original al 100%. Básicamente te sirve para aprenderte al dedillo las trazadas, y si las tienes claras una vez allí, te da mucha seguridad, lo que te permite disfrutar muchísimo más con muchísimas más seguridad. No se trata de ir igual de rápido que en el simulador, si no de hacerlo bien y con seguridad. La idea es volver algún día, pero igual antes iríamos a Spa. Jeje

El Civic Type R, una pasada, lo que menos impresiona es el motor, no porque no ande, si no porque empuja desde abajo y estira y estira de forma lineal. Una vez en el lo que más llama la atención es el delicioso tacto del cambio y el tacto del freno, (sin recorrido muerto, y con muy poco hundimiento) aunque no estoy seguro de que el que llevé llevara frenos de serie. Luego lo que dices del torque steer es tal cual, 0. Puedes salir de las curvas en segunda a fondo y la dirección no se cantea aunque el diferencial y el control de traccion se apliquen a fondo en mantener la tracción aunque vayas mordiendo piano. Subviraje nulo, y la trasera, si se mueve es controlable (la foto de antes está hecha en Wipermann, 3 curvas después, justo antes de la curva de Youtube me pegó un latigazo y lo pude controlar de una forma muy muy natural, como si llevara miles de km con el coche).

Sí, el radiador es finito, y no descartaría que a causa de suciedad o de que no lleva el mejor refrigerante, o que este esté mezclado con el agua destilada con la que se hicieron los enjuagues, la transmisión de calor no sea la ideal.

En la siguiente foto es como queda la aguja después de 20 min de ciudad y parado a ralentí con electro encendiendo y apagando. Cuando iba por Vía de Cintura a 80 a punta de gas, iba el grosor de la aguja más abajo que en la foto.


En todo caso, en marcha la aguja no se mueve de esa posición una vez que llega ahí.

En la fotos siguientes tienes los tiempos de funcionamiento del ventilador (marcado en rojo el tiempo que está encendido el ventilador). Con el capó abierto al principio, y cerrandolo después de que se apagara la segunda vez (4:03.98). Se ve que con el capó abierto, el ventilador trabaja durante menos tiempo y pasa más tiempo parado.




Muy curiosos los relojes, muy bien integrados!!

Ya me habían hablado del Taller García en Son Castelló. Igual, por el tema de no tener sitio para toquetear mucho y tal lo llevo a que le den una pasada. Pero no sé si probar antes el limpiador de Xenum.

Lo de pasar de segunda a primera no lo veo un gran problema si le das el tiempo suficiente al sincro a trabajar. En todo caso, yo solo pasaría de segunda a primera en casos como horquillas en las que haya que reducir a 30 o 35, y la segunda se pueda quedar larga para salir con velocidad. Ahí también es muy importante que la valvulina sea buena, adecuada al cambio y con el aditivo pertinente como un plus. En el caso del Terrano con una valvulina nueva normal, no entraba la primera hasta no ir a menos de 5 km/h. Al meter valvulina nueva y el aditivo ya podías reducir a primera a 25 km/h. Otro recurso es hacer doble embrague para quitarle trabajo a los sincros.

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Sí, yo también he probado varias veces el Nür en Assetto Corsa, pero la conducción me parece pésima en Assetto. Tengo la versión de PS4 y al parecer es un puto desastre en comparación con la versión de PC. No sé, pero el feedback del volante es horrible y nada intuitivo.

Muy raro lo de la aguja de refrigerante. Ya te digo que en ninguno de los coches que he tenido pasa aquello de que fluctúe de esa manera la aguja según la carretera donde te metas. Aunque recuerdo haber hablado del tema con Benavidees y recuerdo que él me comentaba que su Celica STi hacía cosas raras al estilo de lo que hace el tuyo, así que no sé qué decirte :nuse:

Me alegro de que te gusten los relojes :D A mi también, quería comprar otros iguales para ponerlos en el MR2, pero resulta que ya no los fabrican para coches con volante a la izquierda :cray:

Oye pues muy interesante lo que comentas de que con un aditivo se pueda facilitar el poder meter 1ª en movimiento. Para mi ese es el gran fallo de mi Celica, el no tener 6 velocidades o como mínimo no poder meter 1ª en horquillas como las del Coll de Sóller. Si te metes por ahí con el Celica, ya verás que si no bajas a 1ª irá un poco a pedales, y el mío peor todavía al ser más pesado. Así que ahí si tengo un buen incentivo para hacer el cambio de aceite de caja :Smoker:



Benavides, lo de que no se cambia el aceite de caja en mi Celica al menos, lo leí en algún sitio. He intentado buscar pero no consigo encontrar dónde lo leí. Pero diría con una seguridad del 90% que era un manual oficial Toyota :nuse:
En Assetto es muy importante controlar muy bien las presiones de las ruedas en caliente. Además, de que es un simulador que tiene muy en cuenta la posición del centro de presiones de la aerodinámica, qué varía en directo con los movimientos de cabeceo del coche. No obstante, no lo he probado en PS4, pero sí he oído que no es un buen port de la versión de PC. Otro tema es que en Assetto Corsa 1 si varías un parámetro de altura, convergencia o caida de las suspensiones, todos los demás se modifican en consonancia, por lo que los resultados en los cambios de reglaje pueden acabar siendo contrarios a los que esperas. Lo suyo es hacer foto de los parámetros que te da en directo, modificar el que quieres modificar, y luego corregir los demás. En Assetto Corsa Competizione, eso ya esta arreglado y es mucho más fácil

En realidad, lo de mi aguja de la temperatura, no es algo que me preocupe en exceso, ya que una vez llega al punto que se considera normal no se mueve de ahí. Al final he decidido llevarlo a un taller a que le enjuaguen muy bien todo, radiador, bloque y radiador de la calefacción. Porque según me dijeron, sólo habían enjuagado el radiador. Y a  partir de ahí, ver como se comporta en cuanto a volverse a ensuciar. Todos los mecánicos que conozco me dicen que si el coche va bien de temperatura, como es el caso, es mejor enjuagar todo bien antes de hacer una limpieza a fondo que pueda abrir algún poro.

Sobre lo de la caja de cambios. Yo te lo recomiendo encarecidamente. Si puedes echarle el aditivo limpiador, que con los km que tiene ese aceite igual tiene roña acumulada, y luego valvulina buena el aditivo de Xenum.

Otro tema que tengo en mi Celica, es que en principio, el compresor del AC estaba agarrado. Al darle al botón del AC no hace nada. Y el otro día probé a ver si estaba bloqueado "un poco a lo bestia", puenteando el relé que activa el embrague. Y después de 1 segundo de ruido de roce, empezó a girar sin hacer ruido. Al darle al botón del AC sigue sin hacer nada. Sabéis cuales son los sensores que tiene en cuenta el sistema para arrancar o no el compresor? Entiendo que la presion del gas, pero hay alguno más?

También he encontrado un tubo de vacío roto, que según he podido ver en el manual es de la válvula reguladora del ralentí del AC. Si esa válvula no funciona, como es el caso, el AC dejaría de arrancar?

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Te dejo un enlace donde se explica un poco el tema del rodaje, aunque no sé si aplica exactamente para las yellowstuff, pero te haces una idea:

https://ebcbrakes.com/articles/bedding-in/

Es curioso que lo digan para todas las pastillas en general... Yo no le he hecho eso a mis Green y van bien.

Pero no pasó la inspección por faltas graves. A ver, te voy a contar más o menos lo que yo recuerdo de lo que me contó mi padre, o sea, puedes flipar. Pero creo que me dijo que la barra estabilizadora estaba suelta, que ni siquiera estaba enganchada al coche, se le tuvieron que poner los soportes o tacos de la barra estabilizadora nuevos y además poner una (o más de una, no sé) bieleta de suspensión, que supongo yo que es la pieza que une la barra estabilizadora con el resto del sistema de amortiguación.

Después de eso (y cambio de pastillas de freno delanteras, la primera vez que se cambian, estaban casi en el hierro) ya pasó bien la ITV y se arregló el problema de inestabilidad del que se quejaba mi padre.

Es un fallo muy común de los Terranos que las bieletas de las estabilizadoras se les vayan... En el eje delantero es incluso más acusado, la bieleta es muy corta y con el movimiento del trapecio las gomas que lo abrazan se acaban desgastando, y la bieletra acaba abocardando el trapecio, haciendo necesario soldar una arandela para reparar el agujero original. Otra avería común es que las arandelas de la bieleta se redoblen por la tensión que soportan. (Paso foto del mío después de volver de la Baja Aragón y tener que pasar por el terreno más rompedor que me he encontrado nunca, un pedregal por donde había pasado 2 veces la caravana de coches y camiones de velocidad).



La solución a lo de la estabilizadora es meter silentblocks de poliuretano, es muchísimo más resistente y el coche va mucho mejor incluso forzando. En la foto está en mitad de una tirada de freno de mano importante y ya ves el balanceo, entre amortiguadores decentes y las estabilizadoras trabajando en condiciones va muy bien.



Lo de los rebotes y la inestabilidad, si es en el eje delantero, que revise la altura de la suspensión, los Terranos suelen dejarse caer de delante y hay que regularle las barras de torsión.

El resto de cosas que me dices que habría que revisar las dejaré apuntadas en algún sitio para algún sitio revisar. Pero dudo que el coche de mi padre tenga cualquier cosa de esas, pues tampoco tanta caña no le da, circula por pistas de tierra pero en plan a 40 km/h como mucho, dudo que pase de esa velocidad.

Lo del chasis pasa al 80% de los Terranos, no es una rotura por un esfuerzo puntual, es por fatiga, el mío antes de correr con él hacía pistas muy lento y ya lo tenía.

El tema del caudalímetro no tenía ni idea. Sé que en su día encontré una guía (o quizá era un extracto del propio manual de taller) sobre cómo comprobar el caudalímetro con un polímetro puenteando ciertos pines y haciendo ciertas cosas pues tenía que estar en ciertos valores. Me explico como un libro en llamas, lo sé, pero es que no me acuerdo cómo era, igual lo busco y te lo mando, lo debo tener en casa.

Pero vamos, he visto por Autodoc que un caudalímetro para este coche de lo que yo considero buena marca (vamos, la única que al leer el nombre la he reconocido, Bosch) vale entre 120 y 140 euros. Sería una putada gastarse la pasta para que luego no cambiase nada, jaja. Que por cierto, alguna vez ya lo he limpiado con un limpia caudalímetros, porque achacaba el tema del humo del escape a, entre otras cosas, el caudalímetro. Pero nada, nunca hubo ninguna diferencia.

En Amazon lo vi hace unas semanas por 70€. Si tira humo negro por el escape es que le "falta aire", hay que ver si humea en el momento de hundirle el pie o durante todo el rango de rpm de forma sostenida. Si es lo segundo, se le puede subir la presión del turbo para que sople más y corrija la relación aire gasoil.


Ya que estoy te comento dos cosas que le pasan al Terrano de mi padre, diría yo desde que lo tenemos.

Una es que imagínate que está el coche aparcado, pues te subes, arrancas, metes primera, sales y justo al salir suena por el chasis o no sé dónde un "clon". Pero la coña es que aquí hay muchos Terranos y nos quedamos tranquilos porque lo escucho en todos. No suena siempre, pero es eso, de vez en cuando te suelta un "clon" por algún sitio, por la cara, y luego te metes por una pista de tierra a tope y no suena nada. Te quedas loco. Y te preguntaba por si sabías qué carajo es, no porque me preocupe, porque si no ha reventado en todos estos años ya no creo que lo haga, pero tengo mucha curiosidad :roto2:.

Y la otra cosa que le pasa es que al acelerar solo en vacío y a tope el motor da una especie de tosido. O sea está a ralentí, aceleras a fondo y a 2000 y algo rpm como que tose, echa una bocanada de humo y sigue. Si no lo haces a tope o lo haces con carga, no lo hace. Igual te puedo hacer un vídeo y te lo mando.

La primera es posible que sea una de las bieletas de la estabilizadora trasera que tenga juego, en uno de mis terranos le pasa. Estaría bien que alguien hiciera salidas mientras otra persona intenta escuchar de donde viene el ruido. Si puedes grabarme vídeo igual me da alguna pista más.

La segunda es totalmente normal. A TODOS los Terranos con bomba Bosch les pasa en mayor o menor medida dependiendo de diferentes parámetros. Simplemente es que el mapa de inyección en punto muerto es tan simple que genera esos fallos en determinadas rpm y carga de gas. Con marcha engranada ya pasa al mapa de inyección "bueno" y no pega tirón alguno.

No, no llegué a entrar en Foro Terrano, pero estoy en Terraneros, en Facebook tienen grupo, muy buena gente.

Te mando mi tel por privado y hablamos por ahí cualquier tema terranero.

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Gracias por la info sobre los tiempos del ventilador. En mi caso me ha sorprendido lo extremadamente fino del núcleo del radiador, que tiene como un dedo de grueso... Igual al ser tan fino, (y quiza al tener suciedad acumulada) no refrigere tanto como debiera. Lo iré vigilando conforme llegue el calor. La aguja ni se mueve de un punto por debajo de la mitad. Y en la Vía de Cintura de Palma, a 80 desde C/ Aragón dirección Andratx, va incluso un punto más baja hasta que no llegas a la autopista de Calvia y te pones a 120 cuesta arriba. Llevas medidor de temperatura a parte del de serie?

No conozco ninguna de las calles que comentas, pero me parece totalmente normal, a mí me funciona igual.

Sí, lo que comentas que le pasa al tuyo es algo similar a lo que le pasa al mío, no obstante, he hablado con compañeros mecánicos y el mecánico al que le suelo llevar el coche, que es también especialista en coches clásicos, y viendo el estado de mi refrigerante me desaconseja la limpieza a fondo del sistema, en el que le meten una máquina, ya que podría retirar restos y abrir poros en el sistema. En todo caso me dice que haría lo que comentó @AD9, de enjuagar el sistema lo mejor posible, y usar un refrigerante orgánico de calidad, Me dice que ellos suelen enjuagar el radiador hasta que el agua salga limpia y luego el bloque con un embudo grande que vaya cogiendo agua limpia y que la vaya soltando para así sacar toda la roña del bloque y el radiador de calefacción. Y nada más, no vaya a ser que sea peor el remedio que la enfermedad.

Cambiando de tercio, ayer mirando el voltímetro del marcador (que me parece algo muy curioso de tener), vi que el voltaje variaba yendo en marcha por ciudad y en ralentí, y no lo hacía con el arranque y paro del electro (algo lógico), y descubrí que es el elevalunas del conductor, si lo bajas con el automático cada x segundos se escucha un ruido casi imperceptible por la zona de la puerta, que coincide con la oscilación del voltímetro, si subes un punto el cristal, y lo bajas manteniendo la palanca pulsada ya no hay ni ruido ni oscilación. Alguna sugerencia de lo que podría ser?

A mí la aguja de la batería no me baja al encender las luces ni cuando salta el electroventilador ni nada. Me baja un pelo (y vuelve a su sitio inmediatamente) cuando meto la marcha atrás :lol:. Pruébalo en el tuyo, ya verás que también te pasa, lo he probado en varios 5gen y a todos les pasa.

No es normal que fluctúe todo el rato el voltaje, si el regulador del alternador está bien debería de ser casi constante, lo puedes comprobar con un polímetro directamente a la batería, si por ejemplo pone un intermitente y te varía todo el rato para arriba y para abajo al son de la luz de intermitencia, es que tu regulador está un poco chungo. Para tu tranquilidad, el mío está un poco tocado, pero vamos, hasta que reviente, que ya son casi 30 añazos y 350.000 km.

El sistema de la ventanilla tiene un detector de consumo de energía. Cuando subes la ventana (o bajas, o lo que sea) en automático, cuando detecta un sobreconsumo de energía corta la alimentación al motor, así es como sabe que ha llegado al final de su recorrido y no con un final de carrera. Me huele lo tuyo a que ese limitador de potencia no te está funcionando bien o lo que sea y de ahí que los ruidos que escuches estén acompasados con la fluctuación del voltímetro.

No sabía la existencia de ese detector de consumo. Gracias! Me da toda la impresión de que es el causante al 100% de ese problema. No es algo que me preocupe, pero si tengo que desmontar puerta, que posiblemente lo haga, ya que desde la cerradura del conductor no va el cierre centralizado. Ayer descubrí que lleva una alarma de la marca Ducsystem, justo bajo la bomba de frenos. No tengo mando ni nada de ella. Pero igual algo de la instalación de la alarma a la cerradura es la causa de que no vaya el centralizado desde la puerta del conductor.

Yo llevo EBC Yellowstuff delante. Creo que son buenas pastillas, pero yo no las aprovecho porque no le piso tanto. De hecho actualicé todo el sistema de frenos porque quería ir muy sobrado, concretamente le puse pinzas del ST185 (a las que se le cambiaron todas las gomas y esas cosas), latiguillos metálicos, RBF660, discos semi agujereados y rayados y las EBC que te comento. Mi experiencia es que va de cojones, pero hace casi 2 años de esto y hace unos meses haciendo un tramo simplemente alegre, abusando un poco más de la cuenta del freno y siendo una pendiente de un 6-7% en bajada, me quedé sin frenos.

Pero creo que no es culpa de las pastillas sino mía. Porque no les he hecho el rodaje como se debe hacer, que es una burrada, ponerse a 100 km/h y frenar en seco, así varias veces hasta que echen humo las pastillas. Evidentemente les tengo algo de aprecio a mis neumáticos y no pensaba hacerlo hasta que fuera a cambiar mis actuales neumáticos.

Por otro lado, comentar que un forero (andresitoma1997) en su Saxo que tiene preparado para tramos y circuito cuando puso estas mismas pastillas le decepcionó eso mismo, que se quedó en 2 ocasiones distintas sin frenos, literalmente echando humo las pastillas. La sorpresa fue que a partir de ahí ya no tuvo ningún problema, mordiente acojonante y poca o nada fatiga por parte de las pastillas. Así que creo que lo que me hace falta es rodarlas bien bien. Pero vamos, lo que le he exigido la verdad que estupendo. Ayer mismo me di un garbeo un poco sport y en algún momento me estuvo oliendo a frenos pero no noté nada raro. Quizá después de la última vez que me quedé sin frenos ya se ha quedado bien hecho el rodaje. O no. Ya os contaré.

No tenía ni idea de que las Yellow necesitaban ese rodaje tan heavy... Yo con las Green le hice el mismo rodaje que a unas de serie normales... Y la verdad es que pese a que en frío el mordiente es un minipunto menor que el de las de serie, en la tercera frenada ya puedes ir frenando en ciudad con el dedo gordo del pie. Y en los rallys, les he metido alguna calentura de zonas reviradas frenando al bicho de 2000kg, y luego enfriadas repentinas por cruzar un río o un charco profundo, y a parte de ver el vapor por los espejos, ningún problema, los discos puse OEM Brempo y no se han doblado ni nada con los contrastes de temperatura.


Vaya, me alegra saber eso. No tengo ni idea sobre el Terrano, vamos, lo compramos de rebote, para ponerte en contexto te trato de resumir en un par de líneas como mucho: Mi padre hace submarinismo casi a diario en una reserva natural que para acceder hay que recorrer unos 5 km de ida (y los mismos de vuelta) por unas pistas muy rotas. Los turismos tammbién entran, pero muy muy despacito y a costa de rodamientos, amortiguadores y ese tipo de cosas, ya sabes. Total, que llegó la hora de buscar un coche nuevo y que supliese esta necesidad, los candidatos fueron, en su momento, Nissan Juke, Nissan Qashqai, Renault Koleos y poco más, te haces una idea. El problema de los Nissan era que el maletero era demasiado pequeño para los equipos de buceo de varias personas y el problema del Koleos es que es un Renault :roto2:.

Total, que pensando cuál comprar finalmente, en la empresa de mi padre jubilaban un Terrano II de 3 puertas y dos asientos, detrás lleva una mampara y un maletero gigante por eso mismo, porque no lleva más sillones. El coche iba a cumplir exactamente 10 años y tenía poco más de 100.000 kilómetros. ¿El trato? Ni puta idea. ¿El precio? Buenísimo, con que durara un año para terminar de pensar qué coche compraba ya estaría más que amortizado.

Al final han pasado muchos años y sigue con el Terrano. Pero... ¿En qué condiciones? Pues te cuento. Mi padre es una persona que considero que conduce bastante bien en cuanto a seguridad y control del coche, pero no en cuanto al cuidado de la mecánica, y no es porque corra con el coche, lo maltrate a propósito ni nada de eso.

Me refiero más bien a que mi padre arranca el motor, sale con el coche y como está frío pues tiene cuidado. Los cojones cuidado, él se piensa que por ir a 70 km/h en una zona de 90 km/h es cuidar el coche en frío, pero es que igual lo lleva en 3º o 4º marcha porque así *introducir aquí cualquier cosa que se te venga a la cabeza* y es mejor.

Evidentemente lo que son tiempos de enfriamiento del turbo y eso juas juas LOL.

Luego el tema de mantenimientos es la polla. Como el coche era para un año nada más pues lo que se le hizo fue cambio de aceite y filtro de aceite y aire, lo que te digo, Motul 8100 X-Cess 5w40 desde entonces. Creo que me podría jugar 50€ ahora mismo a que mi padre no sabe dónde está la varilla del aceite del Terrano, pero no porque sea gilipollas, sino porque es que nunca, literalmente nunca, ha mirado el nivel de aceite. Él controla los cambios de aceite con los informes de la ITV, en plan "hmmm yo le cambié el aceite antes de la ITV, y la ITV fue con tantos km, pues tiene tantos el aceite... Para la siguiente ITV entonces se lo vuelvo a cambiar".

A ver, tampoco me quiero pasar, en ese sentido ha estado bien cuidado, en los cambios de aceite, filtro de aceite y filtro de aire, que han sido siempre a los 10.000 km con un margen de 1.000 o 2.000 km arriba o abajo. Así que guay. Y lo que te digo, tragar aceite no sé si traga porque nunca lo hemos mirado, pero a los cambios de aeite llega con aceite, eso te lo puedo asegurar. Quizá lo revise ahora que le toca el cambio ya a ver cómo está el nivel y os lo comente.

El resto de veces que ha ido al taller ha sido por averías, que fue dos veces el bombín de embrague (el segundo sabíamos que terminaría petando porque realmente había que cambiar el embrague, pero como era para un año...), una correa auxiliar que estaba ya tan pasada que se rompió en movimiento, el condensador del aire acondicionado que lo tenía reventado de los caminos de tierra y ya perdía la carga del aire acondicionado, al cabo de los años se le hizo el kit de embrague y no hace mucho la bomba de embrague. Eso y una junta del cárdan o algo así, no sé bien qué era, pero me parece que en inglés se le llama "universal joint".

Ni cambio de filtro del gasoil (en el trastero está desde hace un par de años que lo compré), ni líquido de la bomba de dirección (suena como un gato si aparcando giras y aceleras a la vez), ni líquido de la caja de cambios ni diferenciales (que le tocaba a los 200.000 km según el manual), ni líquido refrigerante, ni termostato, ni bomba de agua. Nada. Cuando digo nada es nada.

Por suerte parece que lo he podido convencer para que se gaste las perras y le haré un buen mantenimiento a todo el tema de líquidos y además con cariñitos de la mano de Xenum como no podía ser de otra manera.

Sobre Terranos soy más o menos experto, le he hecho todos los mantenimientos, frenos completos, cambios de líquidos, reglaje de válvulas, ajustes de rodamientos, cambios de amortiguadores, y mil cosas más en casa, con poca herramienta. Son coches muy duros, y para el uso que tu padre le da no va a encontrar un coche mejor, ni en fiabilidad ni en coste de mantenimiento. Tengo el manual de Taller de 3000 páginas, si lo necesitas no tienes más que pedirlo. Además, son coches que "soportan" muy bien la falta de mantenimiento y la despreocupación, no se te va a romper nada por no cambiarle las valvulinas en 250.000km aunque el manual de taller diga que se hace cada 60.000 (lo único que te va a pasar es que los discos del LSD se te gastarán y perderá eficacia), o porque tu padre no respete el tema de las temperaturas y tiempos de enfriar el turbo. Que revisen también el silentblock del tirante del trapecio inferior y lo cambie antes de que abocarde su alojamiento, y que revise la traviesa donde apoya el diferencial delantero en busca de fisuras. Los Terranos que hacen mucha pista, tienen a rajar de ahí poro fatiga, yo llevo un refuerzo soldado y genial. Ah, y si ve que va un poco perro, es buena idea con esos km cambiar el caudalímetro. En mi caso gané como 25 CV. :roto2:


Ya te digo, alguna vez yo sí que lo he escuchado, pero eso, en verano, autovía, subida y aire acondicionado. No lo veo descabellado, pero quizá tengo el líquido refrigerante hecho mierda. Bueno, quizá no, lo tiene hecho mierda.

En frío yo la verdad que no lo escucho, yo diría que en nuestro caso no acopla. Vamos, en frío moverse se mueve, pero es bastante poco. Yo siempre lo he achacado a que el viscoso no desacopla 100% sino que siempre tiene un pequeño roce. Vamos, como un coche con las ruedas levantadas del suelo, una marcha engranada y embrague a fondo; las ruedas se mueven un poco igualmente. Pero si dices que debería acoplar en frío, pues ni idea, lo miraré, pero si no acopla me la suda ahora mismo, la verdad.

Que por cierto, hablando de temperaturas en el Terrano. El de mi padre tarda aproximadamente 2 años en coger la temperatura (creo que es normal en este coche, de mi casa a la autovía son unos 6-7 km de ligera bajada y apenas levanta el vuelo la aguja, luego ya dentro de la autovía en 3-4 km más ya está en el medio clavada), ahora, una vez alcanza la temperatura, igual lo puedes dejar 3 horas aparcado que llegas y está la aguja casi al máximo todavía, increíble. Supongo que es porque tiene mucha cantidad de líquido refrigerante y que el motor es de hierro.

Lo del refrigerante en el Terrano se conserva muchísimo mejor que en el Celica por lo que veo... Jajajajaja. Los míos (tengo 2) uno, que yo sepa no se le ha cambiado el agua, y el otro cuando se le cambió la bomba de agua por una fuga hace 3 años. Y tienen el refrigerante perfecto.

Sí el viscoso siempre gira, pero si no está acoplado lo puedes parar con un cartón.

Lo de coger la temperatura. Lleva 10 litros de refrigerante, con eso te lo digo todo... Y es un motor grande con una inercia térmica muy grande, además al ser diésel tarda más en calentar también. Eso sí, la aguja de la temperatura una vez llega a la mitad meno un punto, no se mueve de ahí por mucho que le aprietes y haga la temperatura que haga.

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Off-Topic / Re: Regularidad
« en: Mayo 05, 2021 - 19:09:15 »
Qué pasada, muy guapo el Terrano.
Gracias! Cuanto más sucio, más bonito!

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Presentaciones / Re: Re:[5Gen] Otro nuevo por aqui!
« en: Mayo 03, 2021 - 18:57:43 »
Aqui va, me ha costado, que las fotos y los foros nunca han sido la mejor combinación para mi, jajajaja.




Se le ve bastante entero!!! Ya nos irás contando que tal!!!

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Hola! Bienvenido y enhorabuena por la compra. Llego tarde, lo sé, jajaja.

A ver, tengo el mismo que tú y con las mismas intenciones, aunque me meto a trackdays y el uso está siendo 80% deportivo, tramos, trackday y regularidad 49.9. y el otro 20% viajes muy largos 800-1500km en el día.

A los 215.000 de marcador le he rehecho el motor, y ahora ya va por 235.000.

Radiador, he metido el Mishimoto del turbo y adaptando los ventiladores, entra y te olvidas de problemas. Recomendado.

Latiguillos hel, ojo que con las suspensiones de serie los de delante me tocaban en el palier y se ha comido la funda exterior, supongo que estaban mal puestos.

Liquido el 600, el 660 dicen que hay que cambiarlo a los 6 meses y a veces no he hecho ni un depósito en ese tiempo.

Pastillas ebc yellow, no son para tanto y solo necesitas un poquito más de temperatura para que frenen bien, su fuerte es con caña, aunque para pista quiero probar algo más fuerte. Atrás unas normales brembo o necto.

Amortiguadores, los cartuchos delanteros me los cambiaron hace mil en un feu vert por unos Sachs, creo que se quita una arandela roscada y ya te sale hacia arriba, claro está que tienes que quitar los muelles y copelas antes.

Yo llevo las bcracing, para pista casi duras por completo (4/30) y con semis federal, va increíble.
 Para carretera rota, pero rota de verdad, un horror.
Para viajar, incómodas.
Para regularidad, el amigo-19 no me ha dejado probarlas...
No me gustan por rebotonas, para que no salte el morro tienes que endurecer y tus dientes lo notan. Quizá cambiando los muelles que traen 8 y 4kg por algo más flojo o más duro, no lo sé. El problema es que ya están en ficha y pagar otra vez y todo el proceso no apetece.
Tengo un juego nuevo de kyb guardado por si me vuelvo a oem.
No hay más opciones de calidad razonable, pero si me dicen que otros 1000eur y me hacen unas bilstein b14 o kW, ahorro y me tiro de cabeza.
No quiero salir de la roscada pero no repito con BC para otro coche si lo puedo evitar.

Otra cosa que he pensado es adaptar los motores de las tein a las bcracing, aunque cuentan al revés por lo que no sirve el modo de suspensión activa, solo para comandar a distancia y/o en marcha, y adaptar a la carretera por la que vas sin parar.

Por cierto, silver project tiene copelas para poner con los amortiguadores oem, y a mitad de precio que las Cusco. Son del ST185 pero sirven, al menos las delanteras y ganas el ajuste de caídas.
Puse los tornillos de powerflex y no me gustó el resultado ahora que comparo con las copelas.

Poliuretanos, estoy poniendo poco a poco el juego completo, de la marca superpro australiana. He puesto las dos estabilizadoras y los brazos delanteros (brico pendiente). La diferencia es brutal y no me parece que se haya vuelto incómodo por eso, al revés he ganado mucha sensibilidad de dirección.
Me falta por instalar el eje trasero, pero da pereza porque hay mucho que desmontar ahí.
Por cierto tengo un juego para la estabilizadora delantera de 25mm en venta, la mía es de 27mm.

Valvulina, he oído que gl4, nada de gl5 o se come los sincros, pero no estoy seguro 100%.

Semis, ojo con el agua, si la rueda está fría te puedo asegurar que va mejor una Michelin de 15 años que los semis nuevos. Tampoco creo que para regularidad haya que usar semis, yo pienso seguir con las de serie.

Mi corta experiencia me dice que donde le pisas es en el enlace, en el tramo vas "legal" a  ritmo divertido pero sin ir a muerte.

El cubre Carter no creo que te haga falta, me fui a seguir el rally de Córcega antes de poner las bc y no toque nunca abajo, y iba con el cuchillo, cortando donde cortaban ellos, es cierto que cuando frenas se hunde mucho el morro, me fastidiaba mucho eso, pero no toque nunca, va muy alto.

De escape le he hecho línea completa con don silencioso, tuve buena oferta en el confinamiento. Tienen tres niveles de sonido y a tope legal es demasiado para los viajes, tiene una resonancia a 3000 que cuando pueda ir por allí intentaré que me corrijan. Además quiero hacer los colectores algo menos restrictivos, pero mantener el 4-2-1 para no perder bajos, que la caja es demasiado larga.

Me tengo que estudiar bien todo lo que habéis dicho de los aditivos, es un capítulo pendiente.

Menudo tocho,jajaja, espero que te sirva de orientación!
Saludos!

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Radiador, he metido el Mishimoto del turbo y adaptando los ventiladores, entra y te olvidas de problemas. Recomendado.

Los ventiladores son los originales? Qué tipo de adaptación hay que hacerles?

Pastillas ebc yellow, no son para tanto y solo necesitas un poquito más de temperatura para que frenen bien, su fuerte es con caña, aunque para pista quiero probar algo más fuerte. Atrás unas normales brembo o necto.
Amortiguadores, los cartuchos delanteros me los cambiaron hace mil en un feu vert por unos Sachs, creo que se quita una arandela roscada y ya te sale hacia arriba, claro está que tienes que quitar los muelles y copelas antes.
[/quote]

Interesante, si es así te lo deberían saber hacer en cualquier taller...

Pastillas ebc yellow, no son para tanto y solo necesitas un poquito más de temperatura para que frenen bien, su fuerte es con caña, aunque para pista quiero probar algo más fuerte. Atrás unas normales brembo o necto.

Yo llevo las Green en el Terrano y no me han dado síntomas de fatiga, aunque la frenada en tierra genera menos calor que en tramo o circuito...

Sobre el tema de suspensiones, creo que tengo decidido o los Kayaba o los míos reconstruidos (que también son Kayaba). No quiero liarme con roscadas ni nada extremo, ya que desde que lo tenemos salimos más a "pasear" con él que nunca. jajaja. Así que igual con los reconstruidos sí que le daría un punto más sport que de serie, pero sin pasarme. Es interesante el tema de las copelas, lo que no tengo mucha experiencia con el tema de suspensiones roscadas y tema de copelas y me preocuparía que tuvieran un efecto negativo en cuanto al confort de marcha al eliminar la goma de las OEM... No obstante, las voy a cambiar sí o sí. La duda es por cuales...

Poliuretanos, estoy poniendo poco a poco el juego completo, de la marca superpro australiana. He puesto las dos estabilizadoras y los brazos delanteros (brico pendiente). La diferencia es brutal y no me parece que se haya vuelto incómodo por eso, al revés he ganado mucha sensibilidad de dirección.

Una cosa que me llama la atención del Celica es lo bien que entra en curvas pese a llevar llantas de 14 pulgadas, ruedas con mucho balón y ser un coche de hace 30 años... Los silentblocks los tiene perfectos, según he podido comprobar, pero un punto más de rigidez de los silentblocks siempre ayuda a que las estabilizadoras empiecen a actuar antes y te sujeten mejor el coche. Los silent es una cosa que tengo pendiente para cuando tenga solucionado el tema de puesta al día del coche en sí. Querría cambiarlos todos ya que el tacto del coche mejora mucho y es algo que no es demasiado costoso.

Valvulina, he oído que gl4, nada de gl5 o se come los sincros, pero no estoy seguro 100%.

Eso es lo que pasa en coches antiguos, en el Terrano pasa eso mismo, la GL5 o GL4/GL5 o GL4+GL5 (como se le quiera llamar) lleva aditivos de alta presión que son perjudiciales para los sincronizadores de bronce. Si la caja admite GL4, mejor que sea solo GL4. Según el manual de taller que tengo parece ser que admitiría también GL5, por lo que no debería haber problema.


Semis, ojo con el agua, si la rueda está fría te puedo asegurar que va mejor una Michelin de 15 años que los semis nuevos. Tampoco creo que para regularidad haya que usar semis, yo pienso seguir con las de serie.

Bueno saber que vas con ruedas de calle sin problemas. Con las llantas de 14 que lleva el mío no hay semis donde elegir, tendría que bajar a 185/60 14 que me restan 2,4 cm de diámetro de rueda. Quizá no está mal para ganar algo de aceleración en segunda, que la encuentro algo larga, pero creo que no les voy a sacar mucho provecho.

Mi corta experiencia me dice que donde le pisas es en el enlace, en el tramo vas "legal" a  ritmo divertido pero sin ir a muerte.

Esa es mi idea, y como lo hace yo cuando me encargo de la regularidad en algún rally, que sea divertido pero sin convertirse en ir a fondo como si fueras en velocidad, las medidas de seguridad no son las mismas, y no puede haber una desgracia.

Me tengo que estudiar bien todo lo que habéis dicho de los aditivos, es un capítulo pendiente.

Lo de los aditivos, puedes hablar de mi parte con Josías de AditivoX, él te va a asesorar muy bien. Dile que le llamas de parte de Fran del organizador de la Eco Challenge en Mallorca, que corrió el CERTT con un Terrano en 2019. Igual ni se acuerda, pero bueno jajaja

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Off-Topic / Re: Regularidad
« en: Mayo 03, 2021 - 14:56:43 »
Por si hay gente interesada, que a buen seguro algun habra

Hemos creado un calendario para publicar las pruebas de regularidad en España. Es totalmente colaborativo y cualquier uno puede añadir las pruebas. Está divido en 5 calendarios: Norte, Sur, Este, Oeste y Centro. Por favor pedimos que se haga buen uso para ayudar a fortalecer y divulgar la regularidad. Contamos con la ayuda de todos. Os dejo enlace: https://cli.re/regularidad
Saludos, Joao

https://cli.re/regularidad

He añadido la Baja Aragón y Baja Trasandalucía, que es preinspección para el CERTT.

Buenos recuerdos en la Baja Aragón...  ::) ::) ::)


Yo estaré llevando el tema de regularidad en el Rally TT de Cuenca.

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Los Kayaba si mal no recuerdo venían completos los traseros y los cartuchos de los delanteros.

Y sabes si es muy complicado hacer el cambio de cartucho a las columnas delanteras?

Exacto, con el ST162 hacemos regularidad hasta 49,9 km/h de media.
Perfecto, me da cierta confianza saber que hay gente en esta modalidad con un coche similar sin grandes problemas.

En cuanto al mentenimiento, sencillo todo. Refrigerante o el de Toyota o cualquier 50% (porque sea de calidad, simplemente), yo utilizo Motul rosa 50%. Para enjuagar el sistema de refrigeración hay un aditivo que se llama Xenum R-Flush, se echa al radiador y enjuaga todo el sistema antes de cambiar el líquido.

Sí, el sistema de refrigeración es lo que más me preocupa ahora mismo, no porque se caliente, que va en su temperatura clavada la aguja, si no por el óxido del refrigerante. Esta semana voy a preguntar a un taller de radiadores para que le hagan una limpieza a fondo, supongo que limpiará más que el Xenum R-Flush, que es otra opción que manejo.

Aceite yo te recomiendo Motul 8100 X-Cess 5w40 o, si quieres algo mejor, Motul Sport Ester 5w40. Aunque si prefieres usar un 10w40 no hay problema mientras sea de calidad.

En los otros coches llevo Xenum con buenos resultados, seguramente le eche algo de Xenum. El XPG + VRX500 en el Mondeo TDci es una pasada.

Valvulina 75w90 es lo que lleva, lo mismo, cualquiera que sea buena, yo uso 100% sintética de Motul, la Gear 300 concretamente.

Perfecto, en el Terrano llevo esa en el grupo delantero con WRX Gear.

Líquido de frenos Motul RBF 660, aunque el 600 también te vale. Latiguillos metálicos cualesquiera, yo llevo de Goodridge pero Hel también los hace, unos ciento y algo euros sale el kit completo.

También coincidimos, ese mismo llevo en el Terrano. Qué pastillas recomiendas? En el Terrano llevo las EBC Green y muy bien.

Por cierto, mi padre tiene un Terrano 2.7 TD intercooler y recientemente he utilizado Xenum In&Out Diesel y Xenum Intake Pro Diesel y la verdad que una mejora muy buena. Antes era casi imopsible pasar la ITV sin hacer trampas y ahora el humo ha bajado muchísimo y el coche va mucho mejor. Me apunto el aceite que usas en el Terrano, igual lo pruebo, ahora mismo lleva 8100 X-Cess 5w40 desde que tenía 100 y pocos mil km (ahora tiene más de 250.000).

Tienes en muy buenas condiciones el motor, el TD27 del Terrano suele funcionar con 10w40 o 15w40, el 5w40 se lo suele beber, pero si a los 100.000 (cuando acabó el rodaje... :lol: :lol:), se lo empezasteis a echar y no se lo bebe genial!! Yo le eché el aceite carbono grafito de Xenum y va muy bien, pero también te digo que no sé si merece la pena gastar tanto dinero en aceite para ese motor (yo lo hice porque quería lo mejor porque iba a competir con él y eso significa pedirle el 100%). Quizá la decisión inteligente es seguir usando ese aceite si te va bien y añadirle el VRX 500.

El viscoso en mi caso lo he escuchado poquísimas veces en todos estos años, pero quizá algún día de verano con mucho calor, circulando rápido en alguna subida y con aire acondicionado, cuando empieza a soplar parece que va a despegar el coche, suena incluso por encima del ruido del motor, que no es poco.

En carretera es raro que acople. Pero en arranques en frío siempre acopla hasta que el motor llega a cierta temperatura que se escucha que el ruido del motor baja considerablemente. Si no es así es que el viscoso no va bien. El funcionamiento anormal del termostato también puede provocar un funcionamiento errático del viscoso. X ejemplo, si se queda algo abierto, al mandar más calor al radiador del que debería, el viscoso acopla aunque el motor vaya bajo de temperatura.

Y ya me dejo aquí apuntado que tengo que seguir leyendo a partir de la página 3, que habéis escrito mucho y ahora mismo no puedo seguir leyendo :lol:.

Quedamos a la espera de tu sabiduría!

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¿Con qué Type R rodaste? ¿Civic? ¿de qué generación?
El último. Una de las experiencias de mi vida. El circuito lo conozco de simuladores, no llegué muy confiado, la primera mitad de la primera vuelta no la disfruté mucho, mucho tráfico rápido que te pasaba, no estaba hecho al coche y tal, luego le fui pillando el punto, pero sobre todo me sirviópara confirmar que lo que yo sabía del simulador era tal cual. Después dio dos vuelta la parienta en la que pude quedarme con algunos detalles más, y mi segunda vuelta ya fue apretando un poco (9:00 BTG) adelantando a todo el que se me ponía por delante y solo adelantado por un M4 y el AMG GT taxi.
 


Bueno, si después de 5.000km sigue más o menos manteniendo el color verde, la cosa no está tan mal. Pensaba que le acaban de hacer la limpieza hacía poco.

Lo de los ciclos del ventilador se me hacen un poco raros. Cuando arrancas en frío, tarda mucho en saltar el electro. Y una vez que haces bastantes kms o le pisas un poco y tal, ya sí empieza a saltar con más frecuencia. Aún así esas frecuencias que comentas no me cuadran mucho.
En mi caso, cuando el electro empieza a saltar así bastante seguido, quizás tarda 2 minutos (muy a ojo) en saltar, y después en 10 o 20 segundos se apaga. La temperatura va oscilando entre 90 y 100ºC más o menos.
También te digo que yo llevo un radiador gordo de aluminio, por lo que ya no será lo mismo que tu caso. Pero bueno, te comento para que tengas una referencia. En el otro Celica que tuve, el ST202, tampoco me suena que el electro se tirara tanto tiempo encendido como comentas, y en ese llevaba el radiador de serie. Aunque hace ya bastante tiempo y no me acuerdo tanto tampoco.


Lo del voltímetro, ni idea la verdad.

Gracias por la info sobre los tiempos del ventilador. En mi caso me ha sorprendido lo extremadamente fino del núcleo del radiador, que tiene como un dedo de grueso... Igual al ser tan fino, (y quiza al tener suciedad acumulada) no refrigere tanto como debiera. Lo iré vigilando conforme llegue el calor. La aguja ni se mueve de un punto por debajo de la mitad. Y en la Vía de Cintura de Palma, a 80 desde C/ Aragón dirección Andratx, va incluso un punto más baja hasta que no llegas a la autopista de Calvia y te pones a 120 cuesta arriba. Llevas medidor de temperatura a parte del de serie?
 
El circuito de refrigeración no coge presión, el manguito está blando con el motor en marcha. Todo parece ir bien, pero no sé si es normal en un motor gasolina que arranque el electro tan a menudo.

El que me vendió el coche, me ha dicho que hizo los aclarados solo desde el radiador, no abrió el bloque. Por lo que la limpieza no ha sido muy exhaustiva. No sé si llevarlo a un taller a que le metan la maquina y le hagan una limpieza del circuito de refrigeración. Seguiré vigilando el color del refrigerante.

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Hostia qué pasada. Yo hace tiempo que quiero ir al Nür, que también me lo conozco del Gran Turismo y me gustaría mucho poder experimentarlo de verdad. Me conformo con ir de paseo haciendo una vuelta de 12 minutos o algo así :smoker:

Si cuando se normalice todo el tema covid te apetece volver, avísame :smoker:

¿Qué tal ese Civic? No he probado ninguno de esos pero por lo que he leído no tiene nada de torque steer y en general tiene un muy buen paso por curva que ni se nota que es delantera :smoke:


Sí, el radiador de serie es muy finito, 1 o 2cm, por ahí. La típica medida realmente. El del Miata, que lo cambié hace poco, te puedo decir que es de 16mm. Pues más o menos lo mismo el Celica. El que llevo yo es un Koyo de unos 50mm así a ojo.

La cuestión es que no es demasiado fino para ese motor con un uso cotidiano, ya que venía así de serie. Pero sí está sucio sí que se puede quedar corto (como el de mi Miata, que abrías el tapón y se veía toda una plasta marrón, y luego pasaba de 100km/h y empezaba a calentar).

Entonces a ver que yo me entere... Dices que te metes por C/Aragón en vía de cintura, mantienes 80km/h y la temperatura va ligeramente por debajo de la mitad. Pero que luego cuando llegas a la zona de Bendinat supongo, que está la pendiente ascendente esa del 5% si no recuerdo mal, y que vas a 120km/h, ahí la temperatura se mantiene pero ligeramente por encima que antes, ¿no? De ser así, normal no es. Habría que ver en qué punto exacto se mantiene la aguja en la vía de cintura, y en qué punto se mantiene en la autopista de Andratx.

Le tienes que echar imaginación, porque el mío es un 6g y no un 5g, pero viene a ser lo mismo. Este es el punto en el que se debería mantener la aguja siempre:











Ni más arriba, ni más abajo. Empieza estando abajo de todo al arrancar en frío, y va subiendo a un ritmo constante hasta llegar allí. Y si te metes en la vía de cintura, te tiene que estar marcando exactamente eso. Y luego no subir más por mucho que te metas en pendientes y vayas más rápido.

Si me dices que en la vía de cintura te marca eso y luego sube ligeramente, estaría significando que está trabajando ligeramente más caliente de lo que debe, y que por tanto el radiador probablemente esté un poco tapado o algo por el estilo.
En cambio, si al principio te marca por debajo de eso, y luego en Bendinat ya te marca normal, sería más raro. Quizás que el termostato cierre pero no completamente o algo así :nuse: Porque si el termostato se queda completamente abierto, irías con la temperatura más baja que "un poquito por debajo de la mitad".


Sí, yo llevo un medidor adicional. De izquierda a derecha, presión de aceite, temperatura de aceite y temperatura de refrigerante:












El sensor de temperatura de refrigerante está puesto en el manguito de arriba del radiador, así que puedo ver cuándo abre el termostato y tal. La cuestión es que cuando el motor llega a temperatura de trabajo, el relojito del refrigerante marca 90ºC. Si te quedas parado a ralentí, la temperatura va subiendo poco a poco hasta los 100ºC, y ahí se enciende el electro y la temperatura vuelve a los 90ºC.


En Son Castelló está el taller de García en el que te pueden hacer la limpieza. Es el único que conozco que se dedique a esto. Me cobraban creo que eran 150€ por la limpieza en el Miata. Al final la hice por mi cuenta, así que tampoco te sé decir si vale la pena o no llevarlo para que lo hagan ellos. Pero la opción está ahí.


Si quieres puedes probar de desconectar los manguitos de la calefacción del motor, y empezar a meter agua destilada por uno de esos manguitos para sacar toda la mierda del radiador de la calefacción. Puede que haya algo de roña ahí acumulada que te esté enguarrando el refrigerante. Por ejemplo en mi caso, en el Miata yo quité directamente el radiador de la calefacción del coche, ya con la idea de anularlo. Y lo que salía de allí era pura agua de cloaca con algún tropezón que otro. Y eso después de haber hecho limpieza desde el radiador principal con el Liqui Molly específico aquél. Por eso te digo.



Por cierto, lo que comentáis de pasar de 2ª a 1ª, yo nunca lo hago en movimiento. Se nota que tienes que forzarlo bastante para poder meter 1ª, así que nunca he llegado a hacerlo siquiera ni una vez. Pero sé que poder se puede porque Alfredo, el forero que tenía el AT200 aquél para tramo, lo hacía perfectamente. Soy testigo :smoker: Además lo hacía con aparente naturalidad, cuando yo veo que le tienes que meter un viaje considerable a la palanca para que entre la 1ª :nuse:
En cambio por ejemplo en el Civic que tenemos por casa, la 1ª entra perfectamente aunque vayas a 20-30km/h, sin hacer demasiada fuerza ni nada. Siendo un Civic normalito de hace 20 años, y teniendo el Celica sincronismos triples en la 1ª, no sé por qué en el Civic entra mucho más suave la 1ª en movimiento que en el Celica :nuse:

Yo conozco Nür de Gran Turismo 4 y luego ya de simuladores algo más serios de PC como rFactor o Assetto Corsa. El de este último es una pasada, coincide con el original al 100%. Básicamente te sirve para aprenderte al dedillo las trazadas, y si las tienes claras una vez allí, te da mucha seguridad, lo que te permite disfrutar muchísimo más con muchísimas más seguridad. No se trata de ir igual de rápido que en el simulador, si no de hacerlo bien y con seguridad. La idea es volver algún día, pero igual antes iríamos a Spa. Jeje

El Civic Type R, una pasada, lo que menos impresiona es el motor, no porque no ande, si no porque empuja desde abajo y estira y estira de forma lineal. Una vez en el lo que más llama la atención es el delicioso tacto del cambio y el tacto del freno, (sin recorrido muerto, y con muy poco hundimiento) aunque no estoy seguro de que el que llevé llevara frenos de serie. Luego lo que dices del torque steer es tal cual, 0. Puedes salir de las curvas en segunda a fondo y la dirección no se cantea aunque el diferencial y el control de traccion se apliquen a fondo en mantener la tracción aunque vayas mordiendo piano. Subviraje nulo, y la trasera, si se mueve es controlable (la foto de antes está hecha en Wipermann, 3 curvas después, justo antes de la curva de Youtube me pegó un latigazo y lo pude controlar de una forma muy muy natural, como si llevara miles de km con el coche).

Sí, el radiador es finito, y no descartaría que a causa de suciedad o de que no lleva el mejor refrigerante, o que este esté mezclado con el agua destilada con la que se hicieron los enjuagues, la transmisión de calor no sea la ideal.

En la siguiente foto es como queda la aguja después de 20 min de ciudad y parado a ralentí con electro encendiendo y apagando. Cuando iba por Vía de Cintura a 80 a punta de gas, iba el grosor de la aguja más abajo que en la foto.


En todo caso, en marcha la aguja no se mueve de esa posición una vez que llega ahí.

En la fotos siguientes tienes los tiempos de funcionamiento del ventilador (marcado en rojo el tiempo que está encendido el ventilador). Con el capó abierto al principio, y cerrandolo después de que se apagara la segunda vez (4:03.98). Se ve que con el capó abierto, el ventilador trabaja durante menos tiempo y pasa más tiempo parado.




Muy curiosos los relojes, muy bien integrados!!

Ya me habían hablado del Taller García en Son Castelló. Igual, por el tema de no tener sitio para toquetear mucho y tal lo llevo a que le den una pasada. Pero no sé si probar antes el limpiador de Xenum.

Lo de pasar de segunda a primera no lo veo un gran problema si le das el tiempo suficiente al sincro a trabajar. En todo caso, yo solo pasaría de segunda a primera en casos como horquillas en las que haya que reducir a 30 o 35, y la segunda se pueda quedar larga para salir con velocidad. Ahí también es muy importante que la valvulina sea buena, adecuada al cambio y con el aditivo pertinente como un plus. En el caso del Terrano con una valvulina nueva normal, no entraba la primera hasta no ir a menos de 5 km/h. Al meter valvulina nueva y el aditivo ya podías reducir a primera a 25 km/h. Otro recurso es hacer doble embrague para quitarle trabajo a los sincros.

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Y ya que mencionas el Celica, ayer justamente lo saqué para darme una vuelta, después de 3 meses parado. En el Celica no llevo short-shifter ni nada. Y sí, como dices, me sorprendió el tacto tan blandito de la palanca de cambios en comparación con otros coches en los que llevo short-shifter. Es un tacto no muy deportivo la verdad.

Exactamente esa es la sensación que me da, de tacto nada deportivo

¿Con qué Type R rodaste? ¿Civic? ¿de qué generación?
El último. Una de las experiencias de mi vida. El circuito lo conozco de simuladores, no llegué muy confiado, la primera mitad de la primera vuelta no la disfruté mucho, mucho tráfico rápido que te pasaba, no estaba hecho al coche y tal, luego le fui pillando el punto, pero sobre todo me sirviópara confirmar que lo que yo sabía del simulador era tal cual. Después dio dos vuelta la parienta en la que pude quedarme con algunos detalles más, y mi segunda vuelta ya fue apretando un poco (9:00 BTG) adelantando a todo el que se me ponía por delante y solo adelantado por un M4 y el AMG GT taxi.
 


Bueno, si después de 5.000km sigue más o menos manteniendo el color verde, la cosa no está tan mal. Pensaba que le acaban de hacer la limpieza hacía poco.

Lo de los ciclos del ventilador se me hacen un poco raros. Cuando arrancas en frío, tarda mucho en saltar el electro. Y una vez que haces bastantes kms o le pisas un poco y tal, ya sí empieza a saltar con más frecuencia. Aún así esas frecuencias que comentas no me cuadran mucho.
En mi caso, cuando el electro empieza a saltar así bastante seguido, quizás tarda 2 minutos (muy a ojo) en saltar, y después en 10 o 20 segundos se apaga. La temperatura va oscilando entre 90 y 100ºC más o menos.
También te digo que yo llevo un radiador gordo de aluminio, por lo que ya no será lo mismo que tu caso. Pero bueno, te comento para que tengas una referencia. En el otro Celica que tuve, el ST202, tampoco me suena que el electro se tirara tanto tiempo encendido como comentas, y en ese llevaba el radiador de serie. Aunque hace ya bastante tiempo y no me acuerdo tanto tampoco.


Lo del voltímetro, ni idea la verdad.

Gracias por la info sobre los tiempos del ventilador. En mi caso me ha sorprendido lo extremadamente fino del núcleo del radiador, que tiene como un dedo de grueso... Igual al ser tan fino, (y quiza al tener suciedad acumulada) no refrigere tanto como debiera. Lo iré vigilando conforme llegue el calor. La aguja ni se mueve de un punto por debajo de la mitad. Y en la Vía de Cintura de Palma, a 80 desde C/ Aragón dirección Andratx, va incluso un punto más baja hasta que no llegas a la autopista de Calvia y te pones a 120 cuesta arriba. Llevas medidor de temperatura a parte del de serie?
 
El circuito de refrigeración no coge presión, el manguito está blando con el motor en marcha. Todo parece ir bien, pero no sé si es normal en un motor gasolina que arranque el electro tan a menudo.

El que me vendió el coche, me ha dicho que hizo los aclarados solo desde el radiador, no abrió el bloque. Por lo que la limpieza no ha sido muy exhaustiva. No sé si llevarlo a un taller a que le metan la maquina y le hagan una limpieza del circuito de refrigeración. Seguiré vigilando el color del refrigerante.

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Así es, notarse se nota, no entiendo por qué dicen que no hay que cambiarlo si nada es eterno. La primera vez que se la cambié al Celica le pondrían una del montón (me lo hicieron en un taller en la época en la que yo no sabía nada de estas cosas) pero aún así, se notó la mejoría, luego ya le metí Motul Gear 300 previa limpieza con T-Flush y post aditivado con VRX Gear y puff, cómo va 8) Respecto al tacto, estos coches por su forma de ser tienden a tener las marchas un poco duras aunque si todo está bien, entran perfectamente sin realizar mucho esfuerzo pero en el Laguna de mi padre, las marchas entran como mantequilla, mucho más fáciles de engranar que en el Celica.

En los turismos que le he metido mano, no he visto nunca que se recomiende cambiar la valvulina, pero en 4x4 es algo primordial, y las valvulinas son las mismas... En el Terrano por ejemplo, el manual de taller recomienda cambio de todas las valvulinas cada 60.000km en uso normal, y en uso severo cada 40.000. Entiendo que en 4x4 es "común" meterte en ríos o charcos profundos en los que pueda entrar agua a los grupos o caja, y que en un turismo eso es mucho menos probable, de ahí el no recomendar cambiarla. Y eso que el Terrano lleva respiraderos con tubos que acaban arriba del todo del vano motor, por lo que puedes meterte a 1,20m de profundidad sin que entre agua a la transmisión, en el interior ya depende de lo bien que sellen las gomas... :lol: :lol:

Como dato curioso, en 4x4 es "común" cambiar las valvulinas una vez al año si eres alguien que se preocupa por el coche y quiere tenerlo y exigirle al 100%. De ahí también que le pusiera Xenum a todo (que vale un dinero con tantos litros de valvulina), poderle exigir a muerte sin castigar la mecánica. El CERTT es una competición muy dura para las mecánicas incluso en regularidad, se ve de todo, desde motores de Toyota Land Cruiser, que se suponen el pináculo de la fiabilidad, gripados, turbos partidos unos cuantos, correas de distribución partidas, amortiguadores que se tiran del coche en marcha (esa me pasó a mi :roto2: :roto2:), coches que llegan a meta con una rueda mirando a Cuenca y la otra a Salamanca, etc.

Yo creo que es un acierto porque vas a dejar más equilibrado el conjunto en el sentido de que renuevas todo lo posible en vez de un par de elementos nada más. Me he tomado la molestia de mirártelo en autodoc y aunque los traseros pone que son de columna, los delanteros pone que son de cartucho así que a ver si se persona @alvarobenavides que el lleva los Excel-G en un 5gen.

Sí, esa es la idea, dejarlo que vaya al 100%, luego ya el tema de mejoras (que no creo que necesite muchas) ya lo iría viendo evitando en la medida de lo posible el gastar dinero dos veces en lo mismo. Gracias por buscarlo. he buscado en la web oficial de Kayaba y en efecto, los delanteros son de cartucho y los traseros de columna completa. Tendré que ver si en algún taller sabrían como hacerlo y lo que me cobrarían por hacer el cambio. Por que depende de lo que me pidan, enviaría los que tengo a reconstruir (y ahí ya entraría la duda de si mantener muelles originales meter otros, que no hay mucho donde elegir y no encuentro las rigideces de ninguno...)




Los latiguillos te ayudarán a evitar fatiga en los frenos así que desde luego que por lo que cuestan, merecen la pena, ahora bien, tampoco veo mal que pruebes a fondo el coche tal cuál está para saber qué te hace más falta cambiar. Lo bueno de ir poco a poco es que al cambiar las piezas te percatas más de los efectos de cada una.

Sí, esa es un poco la idea, ir cambiando cosillas y ver como afecta cada una de ellas. En el Terrano lo hicimos así, no fuimos a dos rallys con exactamente la misma configuración, ibamos añadiendo mejoras como íbamos pudiendo. Así uno va aprendiendo, y le va cogiendo más la medida al coche.

Como ya te he dicho antes, el cambio suele ser tirando a durito pero las marchas entran perfectas y a la primera. Donde te puedo decir que puedes perder tiempo es si revolucionas mucho la primera e intentas poner segunda, tienes que meterla suave y acompañar la palanca porque sino seguramente te arriesgues a que no entre bien y rasque. También ten cuidado con la marcha atrás ya que es un poco delicadita al entrar, ahora bien, desde que meto primera y después paso a marcha atrás, he notado que entra mucho mejor (me suena que esto lo leí en el manual).

No he forzado mucho aún demasiado el cambio, simplemente he hecho unos tramos de carretera de montaña en las que he hecho unas cuantas reducciones fuertes a segunda y primera, pero no he notado amagos de rascar, excepto una vez en tercera en frío. La marcha atrás, no sé si va sincronizada o no, en muchos tracción delantera no lo es, y si pisas embrague y no esperas a que el primario se pare (o metes primera antes para que su sincronizador pare el primario), meten buenas rascadas. en mi caso no he notado nada preocupante con la marcha atrás, sólo que hay veces que no entra del todo porque el primario y secundario se quedan diente contra diente, entonces la solución para que entre es soltar el embrague un "milímetro" mientras que mantienes la presión sobre la palanca para que el primario se mueva un pelo y la marcha entre. Nada que no haya notado y hecho en muchos otros coches.

Lo he comprobado por internet y tienes razón, el rosa es para los Toyota del siglo XXI y el rojo para los anteriores aunque puede no aplicar a todos los casos, me explico, el rojo tiene unos inhibidores (Molibdato y Triazoles) que protegen los metales presentes en los radiadores de aquel entonces (cobre etc.) pero si por lo que sea montas uno de aluminio, ya no tienes problema con el rosa. La cosa es, los refrigerantes de otras marcas, ¿tendrán estos inhibidores?

Entiendo entonces que lo suyo es que para cuando haga el cambio de refrigerante "definitivo" es que compre el refrigerante rojo en la Toyota verdad?

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Realmente si somos 3 o 4 en un parking, no creo que haya mayores problemas si cada uno lleva su mascarilla y tal. Tampoco hace falta que nos acerquemos mucho :smoker:

He comentado que llevo grupo corto en el MR2. Mentira. Me he liado, quería decir short-shifter. Y una un poco bestia además, la palanca de cambios apenas sobresale de la funda :roto2: Igual por eso también que van tan duras las marchas, pero de todas formas ese coche está pidiendo a gritos un cambio de aceite de caja. Que igualmente mi plan es hacer swap de motor y caja, pero igualmente, a la que pueda me liaré y ya os preguntaré por aditivos y tal, que de eso yo ni idea :smoker:

Sí claro, el Short Shifter suele generar ese problema de marchas más duras, En el Celica me ha parecido que el recorrido de la palanca es más largo de lo que me esperaba, no sé si estoy mal acostumbrado con el Mondeo que paso de tercera a cuarta con dos dedos sin mover la muñeca...  :nuse: :nuse: :nuse: Me esperaba un tacto más mecánico y menos "de coche francés" aunque sin llegar a la precisión de un cambio de Mazda o de un Honda (por cierto, en 2019 rodé en Nurburgring con un Type R y quedé enamorado de ese coche, pero esa es historia para otro momento). jajajaja.

Si tu líquido refrigerante tiene un color medianamente de refrigerante, pues tan mal no estará. Pero claro, le acaban de hacer varias limpiezas como dices, así que no sabemos como estaba antes.
Es que cuando alguien nuevo pregunta si un Celica es buena compra por temas de fiabilidad y tal, siempre les digo que si el coche ha estado mimado, jamás tendrán problemas. En tu caso, probablemente no tengas problemas si lo tratas con cariño, pero tampoco te lo quiero asegurar por eso mismo, no sabemos como estaba el líquido antes de la limpieza. Y no me gusta afirmar cosas que no puedo asegurar.
Y me jode porque parece que te estoy intentando joder la ilusión de la compra a cada rato diciendo cosas estilo toda la lista de faenas que tuve que hacer yo en el Miata con un caso similar, pero tampoco quiero engañar a nadie :smoke: ¿Tendrás problemas con el asunto del refrigerante? Posiblemente. Con qué probabilidad, no te sé decir. Quizás nunca te da problemas o quizás va enlazando problemas uno detrás de otro. A mi es que me han pasado ambas cosas ya en varios coches.
Pero bueno, me inclino a pensar en lo primero. Más allá de lo típico del radiador de plástico que nos pasa a todos, no creo que haya mayores inconvenientes si como dices el color del refrigerante tampoco es tan sospechoso 8)

El refrigerante está cambiado hace unos 5000km. Y sigue teniendo color de refrigerante. Lo que sí he notado es que en ralentí y a unos 22-23 grados de temperatura el electro funciona en ciclos de 40 segundos apagado, 60-70 encendido. Funciona así en vuestros Celicas? Vengo de que los coches a los que les he metido mano han sido todos diésel (que no se les enciende el electro casi nunca), y seguramente os haga preguntas tontas sobre los gasolinas...  :roto2: :roto2:

Ojo pues si el aceite se pone negro al instante, es un puntazo. No veas la jodienda para medir el nivel cuando el aceite es nuevo, de ese dorado medio transparente :smoker:

No es que se ponga negro, es que es negro como el tizón.  :lol: :lol: Si lo miras con detenimiento ves como una especie de purpurina extremadamente fina que es el aditivo antifricción.

Cambiando de tercio, ayer mirando el voltímetro del marcador (que me parece algo muy curioso de tener), vi que el voltaje variaba yendo en marcha por ciudad y en ralentí, y no lo hacía con el arranque y paro del electro (algo lógico), y descubrí que es el elevalunas del conductor, si lo bajas con el automático cada x segundos se escucha un ruido casi imperceptible por la zona de la puerta, que coincide con la oscilación del voltímetro, si subes un punto el cristal, y lo bajas manteniendo la palanca pulsada ya no hay ni ruido ni oscilación. Alguna sugerencia de lo que podría ser?

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En el MR2 en cambio sí que tengo ganas hace tiempo de hacer un cambio, porque las marchas vas bastante más duras. No sé si la cosa ha empeorado o si me ha costado darme cuenta, pero en comparación con el Celica, hace falta hacer mucha más fuerza para meter marchas. El grupo corto tampoco ayuda :roto2: Y la 5ª a veces no entra y en muy pocas ocasiones incluso me la escupe. Así que tampoco le tengo demasiada fe al cambio de aceite, pero sería un buen principio.
Creo que no llevo la misma caja de cambios que tú en el MR2, pero tiene que ser muy parecida porque el motor es el mismo y el coche es de la misma época. Creo que solo cambia la relación de transmisión. Pero vamos, que si algún día nos vemos en alguna kdd o lo que sea, puedes tantear para ver el tacto que tiene, si es coherente con el de tu coche.

No subestimes el efecto de un cambio de valvulina y un buen aditivo. Lo de escupir la marcha, no lo he comprobado, pero lo de dejar de rascar sí lo he sentido en mis coches.
A ver si el puto virus nos deja juntarnos algo más y lo puedo comprobar.

Ya se habló alguna vez por aquí, que había gente que compraba ese rosa para ponerlo en sus Celicas porque es más nuevo, y ya por eso pensaban que era mejor. Yo no tengo ni idea de la composición de ambos modelos de refrigerante, pero he llegado a la conclusión de que a Toyota le cuesta dinero tener dos variantes de un mismo producto (refrigerante en este caso) en tema de logística y demás, así que si siguen ofreciendo el rojo, imagino que es porque es mejor para modelos previos a cierta época en la que hayan cambiado aleaciones o lo que sea de algún componente del motor, y que ese refrigerante en concreto es más compatible con dichas aleaciones. No sé, pero ante la duda, yo echo el rojo.

El mío lo lleva verde, almenos cuando le abres el radiador es verde chocolateado. Así que entiendo que si aún se sigue viendo el color del refrigerante no tengo un caso extremo de "putrefacción del motor"  :roto2: :roto2: :roto2:

Así que tu también eres otro quemado de los aditivos, creo que nos llevaremos bien :drinks:

¿Qué aceite y aditivo antifricción tienes pensado para el Celica? Inicialmente comencé usando Motul 8100 X-Cess 5W40, después lo probé junto a VRX500 pero finalmente terminé dando el salto a Motul Sport Ester 5W40 con VRX500, cualquiera de las dos opciones es buena pero la segunda obviamente mejor a la vez que cara. Cabe decir que en el Laguna y en el Corolla vamos a empezar a usar Motul 8100 X-Cess 5W40 junto a VRX500 aunque hasta ahora hemos estado usando CE300 en vez de VRX500 y también nos ha ido bien.
Por cierto, ¿qué tal el GPX?, en varias ocasiones he estado tentado en probarlo en el Corolla porque todo el mundo habla maravillas de el pero me sigue gustando bastante la combinación que lleva ahora. Ah y otra cosa, ¿sueles usar M-Flush antes de cada cambio de aceite?, si la respuesta es negativa te recomiendo encarecidamente que lo pruebes porque es una maravilla cómo funciona (del mundo de los aditivos es del que más he notado sus efectos).

Pues sí, llevo unos años usando los de Xenum con buenos resultados. Pues para el Celica, de momento tiene el aceite recien cambiado, así que me empezaré a meter con ello en unos meses o un año, Pero tengo pensado meter el combo Xenum XPG (el ester PAG) + VRX500. Yo que tú lo probaría. Esa combinación en 5W30 la llevo ahora en el Mondeo TDCi, y la diferencia se siente, el motor gira más redondo, en bajas se han reducido mucho las vibraciones, y el ruido ha disminuido algo (nada muy bestia), pero donde más se nota es en la respuesta del motor, le cuesta menos subir de vueltas y retiene menos. Y antes llevaba Motul Specific Ford y VRX500.

El GPX muy bien también, ese lo he probado en el Terrano (2.7TD) que pega unos pistonazos majos, y lo mismo, más suelto, menor ruido (este suena como un reloj), mucha menos vibración. Y estira como un hdp hasta las 4800 donde tiene el corte. Creo que también ha mejorado las temperaturas, en los rallys es común ir en marchas cortas estirandolas mucho, y en el primer rally que hice con ese aceite, había unas pendientes bastante empinadas en las que en no había otra que ir en segunda al corte (en tercera se venía abajo), y con zonas rotas de primera, tardó como 4-5 min en empezar a soplar el ventilador viscoso, cuando antes, el ventilador iba casi siempre soplando.
Te sigo contestando en otro momento que tengo que irme.  :drinks: :drinks: :drinks:



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Respecto al aceite, piensa que ese coche tiene 30 años ya, por lo que está diseñado para funcionar con aceites de mierda de esa época. Así que no te preocupes. Con que elijas un aceite medianamente decente de la graduación adecuada, hagas los cambios de aceite y filtro cuando toca y revises que el nivel siempre sea adecuado, no tendrás problemas.
Por si te da curiosidad, yo personalmente uso el Mobil 1 0w40. No por nada en especial, siendo pijoteros Mobil 1 es una marca muy del montón dentro de lo que son aceites decentes, como también son Castrol, Motul y todas estas. Buenecillas sin más, pero que de hecho no son ni 100% sintéticos realmente. Pero como te digo, para nuestros motores y un uso normal con cierta alegría, no hace falta más. Yo uso Mobil 1 porque en ese precio (9€/litro aprox.), mucha cosa no hay en 0W40. Y me gusta tener esa graduación tan fina en frío para los arranques y tal. Al fin y al cabo en los arranques en frío se produce el 70% del desgaste de un motor o algo así si no recuerdo mal.
Por cierto, en mi MR2, que tiene tu mismo motor, también uso el Mobil 1. Y en el Miata por ejemplo uso un 10W40 sintético normalito. El último que puse era marca Cepsa creo de 11€ la garrafa. Cuestión de prioridades.

Entiendo que los aceites de la época en la que se diseño el motor son malos en comparación con lo que tenemos ahora. He mirado el manual de taller y no da especificación concreta, pero igualmente creo que le echaré un 5w40 de con aditivo de Xenum, he usado varios productos de esa marca en mis coches con muy buenos resultados. En el Terrano, que es un motor que funciona con aceite de girasol, le eché el Xenum Carbono Grafito y se sintió mucho la diferencia, con menos ruido, menos vibraciones y menos retención del motor. Y no se lo eché por que lo necesitara, si no porque quería una fiabilidad total en ese coche para el uso que le iba a dar (competir en el CERTT), y cualquier ayuda es bienvenida. No me podía permitir, que después de viajar desde Mallorca, perder casi una semana de trabajo, con todo el trajín y dinero que cuesta participar en un rally a nivel nacional, el coche me dejara tirado, y menos cuando íbamos primeros del campeonato.  :suicide: :suicide: :suicide:

Del aceite de caja no te sé decir, porque en mi Celica al menos no se cambia nunca. Así que ni he mirado cuál lleva. Imagino que en tu Celica tampoco se cambiará :nuse:

En mi experiencia opino como @Ragga Muffin, la valvulina se debe cambiar. En mis coches, la diferencia ha sido más que considerable cuando lo he hecho, tuve un Mondeo que tenía problemas con la segunda en frío, y fue cambiarle la valvulina y añadir el aditivo de Xenum y olvidarme del problema. En el Terrano Le cambié las valvulinas de caja de cambios, transfer y diferenciales y le añadí el mismo aditivo y la diferencia otra vez, abismal. En bajadas en las que antes el coche mantenía la velocidad, pasó a embalarse, por lo que entiendo que redució las pérdidas de toda la transmisión. Además, ahora la caja permite hacer reducciones bruscas sin rascar y las marchas se pueden cambiar con un dedo, aunque en ello igual también influye que la caja que lleva es la misma de los Skyline R32 y R33 y los Z de la época, una caja pensada para un uso deportivo y exigente, que no dista mucho del uso que se hace en un 4x4 en campo.


Aquí te paso los manuales, los he encontrado. Al final tengo ese de Celica y MR2 que te decía, pero resulta que es la versión más nueva de MR2 SW20 y el Celica ST202, o sea que se habla de la tercera generación de 3S-GE, no de la 2ª como llevas tú.
También te paso otro manual que tengo que habla solo del motor, y creo que era en concreto del 3S-GE de 2ª generación, pero ahora mismo no estoy seguro, tendría que revisar el manual. Sea como sea te paso los dos y así puedes ir cotilleando:

Muchísimas gracias!!! Ya tenía el del ST202 y el MR2, y te confirmo que el otro es del 3S-GE de 2ª Generación. Me va a venir bien para tener la info en caso de que haya alguna diferencia.


No sé cómo te quedarían los construidos por ProSELEX pero antes de gastarte mil euros en unos amortiguadores retarados con muelles deportivos, quizás sea mejor que le des una probadita a los Excel-G porque no creo que ni llegues a los trescientos euros (usando los muelles de origen) y ya te digo que lo vas a notar (yo lo noté bastante en su día). En mi caso los Excel-G eran de columna completa y en tu caso casi te digo que también pero por si acaso es mejor que le preguntes a tu distribuidor de confianza :smoke:

Igual te hago caso, y más sabiendo de la experiencia de @alvarobenavides, y me quedo con los Kayaba y dedico los 300€ extras a cambiar copelas, topes de suspensión, guardapolvos, y tal. En un coche así hay muchas cosas en las que echar dinero (y las que pueden salir...). El tema es que los Kayaba delanteros según Oscaro son cartuchos, y no tengo idea de como cambiarlos, ni a quien lo podría llevar para que me lo haga, por lo que al final, igual el coste real se acerca al de los ProSelex.
https://www.oscaro.es/juego-de-2-amortiguadores-kyb-365077-570251-3539-p#/?vid=18339

Entiendo que las roscadas te arreglan de golpe varias cosas, como copelas, muelles, tienen regulación de caídas, amortiguación y altura. ¿Cuáles llevas tú? Tein? O era otro compañero? El caso es que, desgraciadamente mis proyectos de rally siempre han ido de la mano de la expresión "Low Cost", y creo que si para lo que queremos hacer es suficiente unos Kayaba o unos ProSelex, no quiero más. He competido en el CERTT contra bichos que llevaban 12 y 15.000 € en amortiguación, llevando menos de 1.000€ invertidos en mi suspensión. Vas sufriendo? Sí. Tienes que frenar donde otros pasan volando? algunas veces. ¿Se cabrean cuando les adelantas en tramo con un coche peor? Muchísimo, y yo lo gozo el doble.  :trollface: :trollface: :trollface: Si llego a regularidad de asfalto con un coche que va sobrado en todos los sentidos para llevar el ritmo que se impone, me voy a aburrir y no nos va a gustar (la parienta, que es la copi y está más loca que yo, se pilla unos cabreos cuando la media es de abuelitas...  :lol: :lol: :lol:) Yo he hecho las medias de algún rally, y tienes que buscar el término medio, ni como los de velocidad, ni lento, pero partiendo de la base de que en regularidad se presentan coches de bajas prestaciones y las medias están hechas para que más o menos todos puedan hacerlas, igual el Celica se los mea. :lol:

En temas de mantenimiento, los latiguillos metálicos son algo fácil de instalar, no son caros para lo que te aportan y además renuevas los que llevas ahora que después de tantos años, nunca sabes cuando pueden decir basta.

Opino igual, quiero ver como van los frenos de serie en un rally, con pastillas Brembo nuevas, y a partir de ahí ver si meto pastillas EBC o algo más top. Los latiguillos seguramente los cambie sí o sí.

Se que huele fatal y que es un poco coñazo pero yo te animo a que se lo cambies junto al del diferencial, seguro que notarás mejoría y en caso de que no notes nada, pues oye, ya tienes para otros 20 años :smoker:

Sí, ese lo cambio seguro. Siento el tacto del cambio como esponjoso, la palanca tiene 0 holgura, no sé si es así de fábrica, vosotros me podréis dar más info. Me explico, va perfecto, no fallas al meter marchas, entran siempre a la primera y no rascan, pero el tacto no me acaba de gustar. Igual estoy mal acostumbrado al tacto del Mondeo que tiene el escalón entre que actúa el sincro y entra la marcha mucho más marcado. Igualmente es una valvulina con 30 años. Va a oler a ciénaga, pero va a merecer la pena cambiarla.   :lol::lol::lol:

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